如果还不开始写，估计都不记得去了哪里看了什么的系列之三BY TXL
2016年9月开始的四国漫游
旅行就是这么回事。
在哪里看到张漂亮的图片，心生向往，最后下定决定去看看。四国的旅行其实不是因为上面的四万十川，是源于道后温泉那个三层木质小楼，传言是千与千寻汤屋的原型。不过，漫画家们大都会去各地采风，最后根据自己的想象拼贴出自己画作中的形象。所以，如果还有别处打出自己是汤屋的原型，也不要惊讶。
以道后温泉町为出发点，加上了知名的今治的しまなみ海道，较远的四万十川，以及隐秘的祖谷温泉。等完全确定好去哪里后，有人告诉我，四万十川是<迟开的向日葵>中的背景地。我的记忆已经这么差了吗？这是我少有看完的日剧啊，我却完全没有办法把图片中的四万十和电视中的场景联系起来，情节倒是记得非常清晰。看样子，人类的记忆力有滤镜的功能。
四国是个离开日本本岛一定距离的小岛，古时有阿波国，讚岐国，伊予国和土佐国这四个令制国，故有，四国之称。岛内仅高松有国际线，松山机场只有国内线。本岛离四国最近的是广岛机场，高松稀少的航班限制了出行的时间，最后选择了广岛往返。既然已经到了广岛了，严岛神社也就顺势被加上了。
除了美景，这次也看到了很多美物。
高松
和老搭档王同学在广岛机场碰头后，搭乘新干线经冈山转往高松。冈山到高松这一段经由濑户大桥在海上行走，景色理应很好，可惜到的时候很晚，无法感受海上驰行。2015年走过同样的路线，一路都是雨，濑户海到底多美，无从得知。深深的遗憾一直留在心里，决定17年酷暑的季节里去弥补一下，要是骑行太热，还可以坐巴士嘛。高松是香川县的首府，除了栗林公园，满是台阶的金刀比罗宫，当然还有名扬天下的香川县乌冬面。
第二天的高松早晨，十分晴朗，酒店对面的兵库町商业街逆着光让人睁不开眼睛。
小巧的琴平电车一路慢悠悠，半小时后到达琴平站---离金刀比罗宫最近的车站。金刀比罗宫脚下尽是乌冬面料理学校和餐馆，略黑的木质墙面，飘摇的旌旗，一派热闹的世相。
金刀比罗宫供奉海上神金毗罗（参见上图右，哈哈），是可以治疗疾病、消灾避祸、带来好运的神明，香火非常兴盛，现今也有很多从日本各地而来的参拜者，其中有些人还会一遍一遍地来参拜。在登台阶的时候看到有个石碑上写着某某500次参拜纪念。。。狂热。刚爬台阶的时候，还看到身体不便的中年人由几个小伙人力抬上去参拜，不得不说，我们来到了香火大社啊。
金刀比罗宫在描述里，有着一千多步台阶，登上最后的台阶抵达神社，可以俯瞰濑户海。。。事实证明并不能。而且原先预想的很艰难的登顶过程，其实没什么痛苦就爬上去了，并不是不满意不够虐，只是想起了我气喘吁吁爬完的昌平蟒山的台阶，相较不禁猜想，日本人大概体力不够好？
不过，回头来看看这个当时由于没有看到濑户海而无比失望的景色，其实还是很不错的，对吗？
神社️里总是看到各种各样神奇的奉纳，酒已经让我很吃惊了，这次竟然还看到了酱油。泛神系统内的八百万神看样子真是不怎么挑剔啊。
重头戏的栗林公园迎来了万里无云的蓝天。
说到栗林公园，曾经一度是日本最大的回游式庭院，我已经分不清它在哪个园林榜上了，和兼六园属于差不多的时期。写到这里突然想到一段不知道在哪里看到的江户时期的小故事。相对其他时期的幕府，德川幕府可能是对各地藩主最为防备的一个，想尽办法消耗藩主们的实力，要求他们一半时间住在江户（自费，消耗财力），另一半时间住在自己的藩地。这个时代的藩主们大力兴建了大批的园林供享乐，一方面也是为了向将军表达自己的不上进的姿态吧。
栗林公园南庭属于回游式庭院，院内的掬月亭是曾经的藩主们招待宾客的茶室，在这里可以看到精心设计的水池及池内的奇石。
栗林公园公园内的栗子树多年前被松平家的某个藩主砍得差不多了，现在园内最出名的反倒是各种松树，里面还可以看到日本皇室及英国的爱德华王太子种下的松树。据栗林公园介绍中提及，赏松，一看树干，二看枝条，三看树形。。。外行的我实话说很难说出此与彼的优劣。
北庭的近洋式的庭院并没有停留很久，只是看了看商工奖励馆。日式与西式结合的感觉。
祖谷温泉
秘境祖谷溪，交通颇为不方便，现在已经不记得具体怎么乘车了，只记得在某个铁路站点下车后，把行李寄存在站内的工作人员办公室里，还坐了相当长的一段巴士。还好，巴士途径的风景一直不错。不过，想想，我们费劲千辛万苦来到此地，其实就是为了泡泡这山谷里的温泉，走走那个蔓藤桥，顿时觉得我们很是拼。
还好，景色不辜负这快两小时的行程。我们停下的地方，是一家温泉酒店，名字好像就是祖谷温泉酒店，这里有在山间的露天温泉，需要从酒店层坐缆车下去。我们去的时候应该是淡季，除了我俩，泡温泉的没有什么其他客人。观察了女汤的化妆间淋浴间及温泉池子，很不自觉地拿着手机拍下了这里的景致。
祖谷温泉我们体验了一把日归温泉的好处，只是泡泡温泉，不用住宿。出来的时候，看时间离下一站的巴士启程有一点距离，便在这里就着山间的景色，吃了顿简单却十分美味的午餐。
祖谷本身是个人烟稀少的地方，所谓的景点也是散布各地，仅有的几班巴士让我们得踩着点一站站挪动。不过，这么偏僻的地方还有巴士，我们已经很满足了。
实际上，蔓桥总长度估计不到五十米，名头倒是很大，号称日本三大奇桥之一。查资料说是以猕猴桃树枝编织的原始吊桥，不过，由于体验过桥的人实在太多，现在也增加了钢筋加固。颤巍巍的走在上面，看到桥下的溪水和石块，想着掉下去肯定摔得很疼吧。不要觉得我想太多，看看桥面木的间隙，还有细细的树枝编织网，恐高者敢走上去就不错了。
体验了祖谷两大特色后就着淅沥的雨辗转回到巴士终点，取上行李，走往下一个城市今治，为了濑户海骑行的野望。王同学贡献了特别美的车站照片，远方拨开云雾透出的碧蓝映射在铁轨间的水洼里。
在今治站附近住了一晚，祈祷天气好转。
奈何天公不作美，吃完家常口味的早餐后，天气仍不见好转，小雨还是淅淅沥沥。无奈之下只能放弃骑行的计划，心里难免耿耿于怀。举着伞在今治小城中穿行，打算买点吸水后五秒即沉的今治毛巾就出发去松山道后了。
一踏上车，天气就开始好转。。。我们只能忘记悲催的今治，重新投入令人兴奋的沿海铁路飞驰而过的景色。看下面的图片就知道，有一半的时候是贴着海岸线跑的。
松山道后温泉町
海景很美，天公依然很傲娇，不过一个多小时，到达道后的时候，就把晴朗的脸收回来了。远方云层后面的碧蓝不知道什么时候才能驱走漫天的乌云。
还好，过了三点，天象渐渐好看了点。道后温泉本馆，也就是汤屋的原型，实话说，不那么像呀。远方红色logo的房子是我们今晚的酒店。
日本有一点让我觉得很奇怪。大家似乎觉得在这样的明显具有历史感的房子周边盖上这么多丑陋的现代建筑并不是一件很难以接受的事情。栗林公园最好的景观面后也是出现了类似丑陋的房子。虽然日本的建筑师们在美感上十分讲究且颇追求极致，实际上占据日本大部分街道的，是这些形容粗糙的普通建筑。从根本来讲，我一点都不觉得日本建筑真正那么追求城市文脉。扎哈在东京的失败，所谓的与周围环境的不协调，在我看来只是个拙劣的借口吧。
在开始酒店的腐败体验温泉和美食前，我们去了道后的玻璃之庭。它是西日本最大的玻璃美术馆，展品多达300件，篇幅有限，大部分照片都放到了美物篇了。
贴一张诱惑下大家。
茶玻琉外观是个极为普通的酒店，走近看，还是有些细节不错。
登高远眺，夕阳很美。
晚餐后，惯例出门消食。穿着蜷川实花合作设计的浴衣，走在道后夜晚的街道上。
当时也十分好奇，在这个休息处里挂着的名人伊佐庭如矢是何方神圣。回来查了下，的确是来道后应该知道的人物。他是道后温泉町的初代町长，也是力推道后温泉馆的修复重建的重要人物。为了说服当地百姓支持这一耗费财力的行为，伊佐庭如矢如是说：
この道後温泉が100年たっても真似の出来ない物を造ってこそ意味がある。人が集まれば町が潤い、百姓や職人の暮らしも良くなる。
将道后温泉建成100过后都无法仿制的东西的意义是有的。人们(因此)集聚的话，街道会更有风趣，百姓和职人的生活也会变好。（野生翻译。。。）
建筑师们应该很喜欢这样相信建筑力量的业主。
而事实证明，这一决定十分正确，道后温泉馆的修复改建，加上道后铁路的设立，为整个道后带来了无数的观光客。道后温泉馆后来还增加了日本皇室专用的霊の湯新楼。
由于人实在太多，我们只是绕着这个三层小楼各面观赏，并没有入内泡汤。
四万十川
丰盛的早餐过后，寄存行李，轻装上阵，继续深入四国的腹地--四万十川。
宇和岛站的换乘间隙很长，在车站对面的便利店里解决了午餐，静静地等待去往四万十川最近的车站江川崎的列车。
宇和岛的艳阳天加上路边高耸入云的棕榈树，让人十分疑惑身在何处。
本来，沿着四万十川可以骑行，但当时天气一般，时间有限，去酒店之前，我们明智地选择了搭乘巴士走完了从江川崎到中村的这一段。四万十川完全称得上是人烟稀少，公交车上人极少。
车次很少的巴士大概走了一个小时，隔着玻璃安静地欣赏清澈的四万十川。抵达号称小京都的中村时，夏天的感觉迎面而来。
在中村看见了北京也有分店的烤串店八剑传，想着难得有体验正宗日式串烧的机会，十分跃跃欲试，可惜这似乎是个只供应晚餐的餐厅，下午两点才开始营业，便遗憾地离开了。
绕着中村站附近闲逛，还是未能知道小京都的称呼由何而来。在我看来，这不过是一个很普通的日本小镇。不知道是不是我们逛的区域不对。
当晚酒店选在了江川崎车站附近，有着十分气派的名字，叫星罗四万十，也会有森罗四万十的写法。中村站乘车回江川崎，巴士上基本就只有王同学和我，两个乘客。沉默的司机带着我俩一路快跑，突然又在某个车站处停着不开了，让我们颇有点惴惴。酒店说是在江川崎附近，但距离看起来也不近。星罗四万十本来有送迎巴士往返于江川崎站，给酒店发邮件确定接送时间一直没有得到回复。司机停着的时候，我们便举着地图跟司机确认酒店的地址和到达方式。似乎此处的司机比起热闹的旅游城市的人比起来，比较难明白游客蹩脚的日语，交流起来有些困难，得到的回应不多。一度认为他可能不知道我们在说什么。
巴士在这个不知名的小站大概停一刻钟。突然上来一个年纪略长的制服司机，一番交接才知道，巴士停在这里是在等待交班。更有意思的是，我本以为年轻的司机不知道我们和他在讲什么，后来发现其实他听懂了一些。交班的时候听见他与年长司机提及了我们的目的地。或许，这个司机只是比较腼腆吧。
年长的司机接过方向盘，继续开往江川崎。在四万十川某个拐弯处，突然停下了车，一脸茫然的我们看见他的手势，瞬间明白了他是让我们下来拍照！没有玻璃窗的阻隔，四万十川蜿蜒的河道和铁桥，一瞬间入画。
更令我俩感动的是，一路仅有的这两个乘客还在不知道如何去酒店的时候，巴士司机已经直接将我们送到了酒店的门口！而不是江川崎站。有了一种被照顾了的感觉，旅行中这样的体贴总会让我们感到格外幸福。
酒店刻意设计的标示牌暗示了一个好设计的开始。
不得不说，这个酒店的设计让我们十分惊喜。与其他一些擅长宣传的酒店不同，官网照片看起来十分的不起眼。材质的对比，形体的穿插，如同范本般的建筑基本手法在这里非常克制而又清晰地有所表达。
第二天早晨，天光大亮，我们便在酒店里做了一番探险。
探寻完意料之外的酒店空间，按原计划，我们打算乘船游览这长长的四万十川。
独舟馆里除了独木舟培训及自行体验以外，还有配置船娘（或者船夫）的屋形船。独木舟的体验需要半天的培训时间，还受限于天气。我们果断放弃了这不现实的体验，选择了屋形船。离独舟馆开门的时间尚早，小雨中随意走走也并不无聊。刚刚和我们说ohayo的小朋友显然没有看到我在后面给他来了张特写。
体贴的船娘带着我们小心地避过雨水淋过的湿滑石板，登上屋形船，开启泛舟之旅。虽然彼此交流不那么顺畅，但也依然一路有说有笑。据说这不深的四万十川内有一百多种鱼；而我们去的时候刚下过雨，在我们看来已经很透亮的河水，其实还不算特别清澈；以及这里中国游客不多，只有少量的香港人来过，等等。我也在手机的协助下，解释了我们来四万十川的原因，以及<迟开的向日葵>的影响等等。
每次去日本的时候，都下定决定，下次去前一定要好好补习下日语，显然，明日永远复明日。
水上游览完一段四万十川，我们到此一游的内容也结束了。在小镇或者叫做小村子更合适的街道上，走走停停，等待回松山的火车。
松山
返回松山，取完行李，搬进了松山市内的酒店。
一番修整，第二天早上清晨很早醒来。突发奇想，哪怕不去道后温泉本馆，也可以去别馆椿之汤体验一下嘛。
椿之汤的女汤在室内，大浴池的中间是泉眼，池子里老太太较多。泡着温泉，彼此寒暄，这显然是这些本地老太太们每日重复的日常。泡在这群老太太包围的大浴池中，非常强烈地感受到了自己游客的身份。不同于其他地方的温泉，大都都被日本本地或者世界各地的游客们所占有，此处，反倒是本地人较多。感觉嘛，大概和南方人去东北澡堂子类似。
从椿之汤出来，还不到8点，列车没来的时间里，顺便也逛了逛道后公园。
夏目漱石有本小说叫少爷，没有看过。这列火车后面的故事从此而来。
不知道是安藤忠雄偏爱司马辽太郎，还是开设司马辽太郎各种纪念馆的馆主们欣赏安藤，除了正经的司马辽太郎馆，我们在松山市内还碰巧看到了同为安藤设计的坂上之云博物馆。
坂上之云是司马辽太郎所著的一本小说，主要描写讲述了松山藩出身的秋山好古和秋山真之兄弟，以及自幼一起长大的文学家正冈子规的故事。这本小说也被拍成了大河剧，集齐了我们熟悉的阿部宽，本木雅弘，香川照之等等日本名角。在博物馆里，可以看到这本小说所讲的一些历史介绍以外，还可以看到大河剧里的一些图片。
宫岛
逛完坂上之云博物馆，差不多松山的行程基本结束了。由松山港乘船来到本次旅行最后一站--宫岛，为了那个海上的大鸟居。
松山港乘坐快船到达广岛，再换乘普通船到达严岛神社所在的宫岛港。
下午至傍晚，潮水都不高，看不到鸟居由水中升起的场景，一遍遍在神社附近找寻适合的角度，等待潮起。
四国的旅行，整体十分松散，记忆中是先定好了11月的旅行，不知为什么又增加了这一趟。没有负担，一路走到哪算哪。不是旅游旺季，除了严岛神社，游人不多，温泉也好，景色也好，都是独享般的体验。
