（文/文武它术）

“在下姓王叫王樵楼，一生全靠两只手，三代都做浆水行：磨豆腐，挑水，推磨，烧浆，点卤，样样都能揪……”

不用猜，想必各位都能或多或少地轻声哼上两句这样的唱词。对，就是《王樵楼磨豆腐》！小时候的我，腊月里听得最多的，就是爷爷常用那个老式唱片机放的这个扬剧段子。

那时候，我总觉得扬剧里的那个主人公王樵楼，蛮有意思的！不过，今天我可不是说他有趣。我要说的，是过年前家家户户都要磨豆腐。看好了，不是到豆腐店、豆腐作坊里磨，是在家里自己磨。我看过多次，也打过下手活，所以记得清楚。

那年头，在家磨豆腐，其中的工序也不少。首先，选好黄豆。当然，黄豆自然是自家种的，老早就晒干存放在那儿的。但磨豆腐的黄豆是需要挑拣的，是这个“拣”，不是那个“捡”。千万不能有坏豆子在里面，一颗都不能有。否则，磨出来的豆浆，压出来的豆腐、百页会有质量问题。就拿今年来说，豆子饱浆的季节遇上了连续干旱；黄豆收获的季节里，又始终不见太阳。今年的黄豆不仅收成差，而且质量也普遍不好。估计今年的豆制品，质量肯定赶不上往年。坏豆子多，磨豆腐挑拣豆子的工作量，肯定小不了。

第二步，泡黄豆。挑拣好的黄豆需要淘洗干净，然后用桶泡上一夜，有时可能时间更长一些。不过，这道工序的工作量相对是最轻的。

第三步，自然是磨豆子了。这可是磨豆腐中工作量最大的一道工序。那时候用的是正宗的石磨碾压，不像现在用小钢磨，省力省时来得快。这道工序至少两个人，一般三个人。两个人时，一人推磨拉磨，一人扶磨往“磨洞”里丢泡好的黄豆；三个人时，多出来的一个，就帮着推拉，因为推磨拉磨最费力气。有时，多出来的那个人就是我。如今，这样的推磨拉磨活动，只能在一些旅游景区里体验了。每每看到有体验的游客们兴趣盎然地推拉，我会在旁边驻足一会儿。不为别的，只为巩固儿时的那点记忆。其实，推拉一会儿，还蛮有趣的。如果你要是推拉上一两个小时，那你身上的筋骨肯定要抗议了。晚上睡觉，估计也不会让你安稳的。印象最深的，是石磨转动时大人往磨洞里“喂豆子” 的情景。磨盘匀速地转动着，“喂豆子”的大人，有节奏地往里面丢上一定量的“饱鼓鼓的豆子”。这也是个讲究技术的活儿，首先速度要和推磨拉磨的合拍。不合拍，你会手忙脚乱，影响磨豆效率。其次“喂”进洞里的豆子不多不少。多了磨不透，少了浪费推磨拉磨的力气和“感情”。因为磨豆腐实在是体力活，俗话不是说吗——“人生有三苦，撑船打铁卖豆腐”。看着石磨边缘流淌下来的豆浆，小孩子会在一旁咂嘴的。其实，严格意义上来讲，这还不能算是豆浆。只有将里面的豆渣过滤掉后，那种乳白色的汁液才是真正的冷豆浆。这样的豆浆只有烧熟了才能喝。

过滤豆浆有个形象的名称——吊浆！如何吊呢？请看，在房梁上或者撑起一个支架，然后栓上一根结实的绳子，用两根结实的木棍，绑成“十”字形，“十”字的四个顶点上分别扣上一根绳子，然后将事先准备好的正方形干净纱布的四个角拴在四根绳子上，一个“吊网”就做成了。“吊浆”时，只需将适量的生豆浆舀到里面，然后上下左右摆动“十字架”。白花花的豆浆就会从纱布里漏下来。纱布里最终剩下的，就是豆腐渣。

生豆浆是不可能做出豆腐、百页来的，只有将它煮熟才行。煮豆浆也“考叫”个火，最好使用松软的稻草温和地来烧。蒸馒头的柴火旺烧，是万万不可的。那只会将豆浆煮焦，做出来的豆腐有股“苦吧味”，肯定不好吃。当锅里的豆浆熟了，表面会形成有一层透明的皮皮。那是豆腐皮，它在豆制品中营养价值是最高的。如果想吃豆腐皮，这个时候，你可以用一根洗净的竹棍轻轻地从锅的边缘插进去，再轻轻地弯伸到锅的另一头，然后轻轻地挑起来，轻轻地挂在锅的上方或者阳光下晾晒。这样，一张正宗的豆腐皮就成功了。不过，听老年人讲，挑了豆腐皮，豆腐、百页就少做了，而且豆腐百页的口感也会降低。所以，那时候一般少挑或者不挑豆腐皮的。

下一步，点卤。这是做豆腐的关键！千万马虎不得，因为这一步搞不好，甚至连豆腐都有可能做不出来。怎么点卤呢？先将煮熟的豆浆舀到一口干净的缸里，边舀边往里面兑入事先调制好的一定浓度的石膏液体。至于兑入多少石膏液，我确实不知道，但肯定是不能多也不能少。在热豆浆里兑入石膏液时，兑着兑着你会发现奇迹发生了，刚刚还是纯液体的豆浆，开始凝固成豆腐脑状的固液混合物。这个时候要注意了，不能再往里面加石膏液了…… 拣豆，泡豆，磨豆，吊浆，煮浆，点卤，这些工序都是做豆腐的前奏。接下来的压豆腐，才是见到真正成果的时候。

怎么压？专业的豆腐店或作坊，都有专门的模具。我们小时候的农家，一年才做一次豆腐，所以现成的模具并没有。不过，过去的人也蛮聪明的。他们懂得就地取材，化繁为简。

首先是压豆腐模具，他们一般会用四块长方形木板，每块木板长约50厘米、宽约6厘米。然后将四块木板侧立在八仙桌上，围成边长约50厘米高约6厘米的长方体。四边固定好后，在长方体中间铺上干净的纱布，纱布要大一些。接着用“大铜勺”（一种铜制的舀水容器）将豆腐脑状