《摄影笔记 宁思潇潇著》读书笔记

焦距与取景##

焦距

  • 焦距越短(数值越小),视角越大
  • 焦距越长(数值越大),视角越小

焦距与题材

  1. 鱼眼
    适合大场景拍摄
  2. 超广角
    24mm以下的焦距,视角大,适合拍摄大场景、建筑、风景
  3. 24mm和28mm
    标准广角焦距,适合拍摄风景,24mm相比28mm更好,全身像焦距
  4. 35mm
    人文眼,一般广角,小广角,大师的焦距,全身像焦距
  5. 50mm
    标准镜头,大师的焦距,拍摄半身像的焦距
  6. 85mm
    拍摄人像的焦距,能有很好的背景虚化效果,很好的画面裁切能力,并保持和模特适当的交流距离,主要用于模特大头照或特写。
  7. 100mm
    昆虫等题材的微距镜头,且不会造成太大的透视效果。
  8. 135mm
    拍摄人像,需要离人较远,适合人物特写。
  9. 200mm和300mm
    长焦,远处景物
  10. 超长距
    300mm以上,野生动物、运动题材。

等效焦距

镜头转换系数乘以实际焦距得到等效焦距。
全画幅=1.0
APS-C 尼康、索尼、宾得、富士等=1.5 佳能=1.6
M4/3=2
1英寸传感器=2.7

透视与焦距的关系

广角镜头可以让画面有很强的纵深感,长焦镜头会让画面更加扁平。

广角端拍摄四方形的物体会出现桶形畸变,长焦端拍摄四方形的物体会出现枕形畸变。

畸变是让直线变曲线,而透视是让竖直变直线。

取景

  • 取景范围(摄影是减法)

    1. 明确鲜明的主题
    2. 注意力引向被摄主体
    3. 尽量简洁、简化画面
  • 取景角度

    • 前景占太大部分时可以蹲下从低角度拍摄。
    • 近大远小,从上面俯拍脸。

影调

影调就是一张照片的明暗程度,明亮的为高调,阴暗的为低调,不亮不暗为中间调。
中间调=极白与极黑的中间点=18%灰

影调的量化

曝光补偿单位为EV,18%灰为0EV,+1EV是0EV亮度的两倍,+2EV是+1EV亮度的两倍。每1EV的差距就是亮度两倍的关系。使用智能测光即可。

控制影调

在程序曝光(P挡)、光圈优先(A挡、Av挡)、快门优先模式(S挡、Tv挡)时按下曝光补偿按钮就可以调节曝光补偿了。

控制曝光补偿三要素

用相机控制的影调=光圈×快门×感光度

光圈

镜头明亮程度的参数,光圈值f/=焦距/孔径
口头上的光圈越大,数值f/越小。
孔径越大,光圈值(数值)越小,光圈越大,曝光量越大。
光圈比f/2.8大的算大光圈了(f/1、f/1.4、f/2、f/2.8)
光圈比f/8小的算小光圈了(f/8、f/11、f/16、f/22、f/32)

快门

快门就是曝光时间。
快门越快,曝光时间越短,相对来说曝光量越小。
快门越慢,曝光时间越长,相对来说曝光量越大。
比1/250秒快的就是高速快门。
比1/60秒慢的就是低速快门。

感光度

感光度就是感光器对光线的敏感程度,在相机中对应的是ISO值。
一般ISO的标准值是ISO100,部分厂商的ISO标准值是ISO200。

互易律

互易律就是按比例同时改变光圈、快门和感光度而曝光值不变。

保持曝光度不变:

  1. 感光度不变,光圈开大1挡的同时快门速度加快1挡。
  2. 光圈不变,感光度提高1挡的同时快门加快1挡。
  3. 快门速度不变,光圈开大1挡的同时感光度降低1挡。

曝光组合

Av、A挡 光圈优先:设定影调(曝光补偿)和光圈,相机自动选择合适的快门速度。
Tv、S挡 快门优先:设定影调(曝光补偿)和快门,相机自动选择合适的光圈。
M手动(手动控制光圈、快门)

由于拍摄过程中基本不调节感光度,故摄影师通过光圈与快门调节影调。

光圈优先

  1. 调整影调,拨动辅拨轮直接调节曝光补偿。
  2. 调整光圈,拨动主拨轮。

拍摄人像:大光圈获得浅景深,虚化掉背景。
拍摄风景:小光圈加广角可以获得深景深,使得远近的景物都清晰。

快门优先

  1. 调整影调,拨动辅拨轮直接调节曝光补偿。
  2. 调整快门,拨动主拨轮。

高速快门:凝固一个动感的瞬间。
慢速快门:突出动感的效果,将背景拖拉成模糊的效果。

手动模式

在无法使用相机测光的时候才使用M挡。
拍摄满月需要非常低的影调,曝光补偿往往要比-5EV更加低,使用几乎不变的参数来拍摄:ISO 200
f/5.6 1/500s。
拍摄舞台时灯光闪耀,相机测光数据一直在变化,使用M挡曝光,根据相机在白光瞬间的曝光参数手动设置曝光参数。

在以下特殊情况下才使用M挡:

  1. 环境光频繁变化的时候
  2. 使用闪光灯的时候
  3. 超过曝光补偿调节范围的时候
  4. 固定的曝光参数

使用不同的曝光模式,是为了在某些场景让你拍摄更加方便,而不是虐待自己。

光线

光线的特性

光的三个特性:

  1. 强度
  2. 方向
  3. 色温

顺光——光源在被摄体正面。

不应过多地运用在人像摄影中,因为正面直射的光会消除面部的一切影子,使得面部趋于平面化,所以又叫平光。
而蓝天只有在顺光的时候才能展现丰富的色彩,所以蓝天需要顺光拍摄。

侧光——光源一般在被摄体正面45°的位置。

侧光一般用在人物摄影的造型上,能够让人物的面部呈现立体效果,一方面表现出皮肤的质感,另一方面也更容易刻画出面部的棱角,使得面部非常立体。

90°侧光——光源一般在被摄体90°的位置。

90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线,用来表现被摄体表面的质感。

逆光——光源在被摄体背面。

逆光拍摄往往会有雾蒙蒙的感觉,并形成暖色调,但是会形成一层浓厚的光雾,降低影调可以让这种光雾消散。

色温

色温指光色的尺度。蓝色是冷色,但是色温高,红色是暖色,但是色温低。

白平衡

白平衡(WB)的初始技能是将不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。

K

手动调节色温的数值,K就是单位开尔文。

场景模式

在相机内部预设了很多场景,比如云彩代表多云,房子代表阴影,灯泡代表白炽灯。

自定义白平衡

找一个白色的东西作为基准白色,所以很多摄影师包里会带着一张白卡(灰卡也可以)。

AWB

Auto White Balance自动白平衡,相机会根据环境判断,自动设定白平衡。如果拍摄RAW格式照片的话,可以在计算机中重新定义白平衡。所以AWB+RAW拍摄是方便保险的组合。

光线的分类

自然光

以阳光作为光源,但是阳光在不同的时间不同的天气会有不同的呈现效果。
日出之前和日落之后自然光色温很高,颜色冷艳迷人,但是光线强度很低,具有神秘气息。
日出日落时的光色温很低,光线温暖柔和,光线强度低,是拍摄太阳最好的时刻。
白天的光线色温居中,不会给景物染上任何颜色,光线强度最强,最容易拍出缤纷的颜色。
阴天或雨天时天空的光依然保持色温居中,但是光线强度弱了很多,没有很强的反光和很硬的影子。
在户外拍摄人物的时候,不要有太强的光线,在正午的大太阳下面拍摄人物是不合适的。可以选择阴天、日出后一小时或者日落前一小时拍摄。
耶稣光又称丁达尔现象,不要为拍耶稣光而拍,需要实际拍摄的景物好才能看出好来。

场景光

尽量利用光线明确主题,突出主体,以及简化画面。
场景光的特点:光源复杂,强度一般较弱。
室内蜡烛,减曝光补偿,保证蜡烛不会过曝,也将背景完全压黑简化画面,同时要将人物被蜡烛照亮的脸得到体现。
对于光源复杂,要分析光源的色温和光源的方向。

人造光

闪光指数是标明闪光灯光强度的指数,用GN值表示。
感光度增加2挡(变为原来的4倍),GN值变为原来的2倍。
光圈加大2挡(光圈值变为原来的1/2),GN值变为原来的2倍。
距离缩短为原来的1/2,GN值变为原来的2倍。
GN值相差1倍,强度相差2EV。

正确的曝光

如果拍摄的主体很白很亮,为了把主体曝光准确,要加曝光补偿。如果拍摄的主体比较黑,那么要适当减少曝光补偿。即“白加黑减”。

大光比强反差

光比指被摄场景的暗部和亮部的受光比例。

1. 白就白吧,黑就黑吧

逆光拍人像,增加曝光补偿,让人脸正常,背景死白就死白吧。
逆光拍人像还可以拍成剪影,正常曝光或者减点曝光补偿,人的轮廓要清晰,形成剪影。

2. 提亮暗部,压暗亮部

通过减小反差的手法来实现正常的曝光。
提高暗部主要通过人造光或者利用环境光为主体补光。比如拍摄逆光人像的时候,可以利用反光板、闪光灯、持续光源甚至橱窗光来提亮主体,缩小了光比。
压暗亮部的方式是阻碍亮部的光进到镜头里,如拍摄日出日落的时候,使用中灰渐变镜来对亮区进行减光。 中灰渐变镜一半是有阻光作用的中灰镜,一半是透明的,过度的区域是渐变的。另一种方法是“摇黑卡”,用一个不反光的黑色卡纸,在画面中亮部的区域不停摇动,适合长曝光,且需要反复练习。

3. 换个角度,换个时间

在室外遇到大光比强反差的原因有:1、阳光太强。2、逆光拍摄。

4. HDR

High-Dynamic Range高动态范围,高宽容度,一个场景拍摄几张不同曝光的照片,把亮的暗的都照顾到,都拍出细节,然后合成为一张。亮部区域选取“欠曝”的一张,普通区域选取“正常”的一张,暗部区域选取“过曝”的一张,将反差自然降低。

  1. HDR的最高境界就是看起来舒服,看不出是HDR的。
  2. 相机拍摄HDR,会自动生成一张HDR后的照片,但最好同时保留原片,可以后期重新修改。
  3. 后期软件HDR,不同曝光照片越多越好,RAW比JPG好。
  4. HDR尽量只针对风光,画面中不要有动的东西。
  5. 不要为了HDR而HDR。

摄影绘画

光绘需要在暗光情况下进行长时间的曝光,因为环境光暗,所以画面成曝光不足的低影调状态,同时在长时间曝光的这段时间内,拍摄者利用发光物在环境中描绘既定的图案,形成光绘。

  1. 曝光时间到底多长?
    曝光时间主要以能从容完成光绘动作为宜,主要和三个因素有关,第一个是环境光线的亮暗,一般都找比较暗的,感光度一般来说越低越好,这样的情况下,光圈基本也就定了。
  2. 使用的发光体到底多亮才好?
    这个由光圈快门感光度决定的,如果实际测光肯定最好。

多重曝光

在同一张照片中采用两次或者更多次的独立曝光,然后将每次曝光的光量重叠起来,最终呈现在单一照片中的手法。

摄影中的虚实

对焦与景深

拍摄一个人时,这个人在画面中很小,那么对他整体对焦就可以了。
拍摄特写的时候,对人物最重要的地方——眼睛对焦就可以了。

  1. 景深和光圈、焦距、拍摄距离有关。
  2. 前景深比后景深要浅(短),前面的容易虚,后面的不容易虚。
  3. 随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化,后景深变化特别快,前景深变化慢。
  4. 景深范围如果小的话,实的区域就小,称为浅景深。
    景深范围如果大的话,实的区域就大,称为深景深。

背景虚化

背景远,相机近,光圈大,焦距长。

背景远

背景距离拍摄体越远就越模糊。

相机近

相机距离拍摄的主体越近,景深就越浅,背景虚化效果就越明显。

光圈大

大光圈可以产生虚化效果。

焦距长

角度短就是广角,焦距长就是长焦。

超焦距

超焦距就是当你对焦在无穷远的时候,离你最近的清晰的距离。

  1. 确定好拍摄这个场景需要的焦距和光圈,在找超焦距直到拍摄完成的过程中光圈和焦距都不能变。
  2. 将相机或者镜头调节至手动对焦,同时将对焦点调节到无穷远。
  3. 对有纵深的景物拍摄一张照片,回放照片找到离你最近的清晰的物体。
  4. 切换成自动对焦,对这个物体对焦。
  5. 切换成手动对焦,这时候镜头的对焦距离就是超焦距,保持这个对焦距离拍摄就可以了。

通过快门控制虚实

利用高速快门

拍摄主体高速运动的时候,往往需要很快的曝光时间才能凝固住主体的动作。

闪光同步速度与高速闪光同步

最高闪光同步速度——快门有一个时刻能全部都打开的最快速度,在这个快门速度或者比这个快门速度慢的时候能够让闪光灯的光照亮整个画面。
高速闪光同步差不多做到一直到1/8000秒都能同步闪光的高级功能。

慢速快门记录时间

可以记录城市道路车灯轨迹,晴朗野外拍摄星轨,清晨或者日落时分将海水拍得雾化,瀑布变成水线。利用三脚架等固定。
人物站直不动,背景地铁在运动,1/10s,虚实结合。
拍摄运动场景,将快门调到1/15s,镜头随着主体而动并保持在画面中一个位置,适当时候按下快门并保持同步移动。

后帘闪光同步曝光

前帘开启之后,曝光开始,然后闪光灯闪一下,定格画面,随即后帘关闭,曝光结束。

构图

居中法构图

强调大主体或者对称结构,竖构图中对称也可以用居中法构图,拍摄主体是圆形时一般采用居中法构图,把圆的主体放在中间。

三分法构图

“井”的四个交汇点和四条线极为重要,拍摄主体置于视觉中心上。
横向主线条,往往是地平线、水平线一类的,如果地面或者海面上的景物比较重要,则将地平线或者水平线放在上三分线,以保证地面和海面有足够的空间。如果画面中天空部分的景物比较重要,就将地平线或水平线放在下三分线上。
永远让主体朝向比较空旷的一面。

重复法

画面中没有单一一个明确的主体,主体可能是一群同样的东西,在画面中将这一群主体拍摄下来。
也可以利用虚实关系突出其中一个单独的物体,尽管在焦外,只要是不断重复这一同类的物体也可以视为重复法。
所以重复法一定要元素单纯。

引导线

如果画面中有明显的线条汇聚,尽量将主体放在线条的汇聚点上,这样可以达到突出主体的效果。也可以拍线条的汇聚点消失,产生自然的悠远。

三角构图

画面中的元素或者线条形成了三角形,整个画面看起来就比较稳定,三角形的底边与画面的底边平行。
一条斜线放在画面中间会显得不稳定,但是如果搭在照片的一边就会稳定了。

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