殇，一解未成年而死，二解为国战死者。无论从那个意义来讲，小龙虾似乎都当得上一个“殇”字。
在国外，小龙虾攻城略地，所向披靡。
德国首都柏林近些年深受泛滥成灾的小龙虾困扰，去年夏天尤其严重，小龙虾甚至涌上了柏林大街“横行霸道”，当地政府试图引入鱼类天敌想吃掉小龙虾，但效果不佳。
在中国，明明是“入侵物种”，愣是被吃成了“养殖动物”。
受农业部渔业渔政管理局委托，全国水产技术推广总站组织专家在去年编写了《中国小龙虾产业发展报告(2017)》，全面介绍了我国小龙虾产业的发展现状。报告指出：
我国小龙虾养殖面积和产量持续快速增长。2016年，我国小龙虾总产量为89.91万吨（含捕捞产量），我国已成为世界最大的小龙虾生产国。
作为全世界最大的小龙虾生产国，中国2016年小龙虾生产量高达89.91万吨，但是国人自行解决掉的小龙虾就有87.93万吨。出口比例不到2%，只因为“入口”是它们唯一的命运。
有句话怎么说来着？没有一只小龙虾能活着走出中国。
中国小龙虾之殇，始于遥远的1930年代。
小龙虾，学名克氏原螯虾，原产墨西哥，后向北美扩散。1927年，日本从美国引进了20只克氏原螯虾，目的是繁殖培养成为牛蛙的饲料。大约在1930年前后，克氏原螯虾又被引入中国。
小龙虾漂洋过海来中国之后，一开始默默无闻。后来，由于强大的繁殖力和适应力，这些小动物逐渐从长三角地区出发，沿着江河水系扩张地盘。到上世纪80年代，已经在江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、上海、山东等10多个省(市)和地区站稳了脚跟，子孙兴旺。
起初，人们对这种外来入侵物种没有太多食欲，偶尔捞一些喂鸭子和猪。
不过，谁又能预料一只虾的命运，到底是被齐白石画在画中，还是被送上中国人的餐桌。
改革春风吹满地，有人发现这种虾居然可以吃。当一个物种被智慧的劳动人民发现可以吃，接下来发生的一切，都将是历史的必然。
在90年代初，小龙虾迅速走进了大排档。而卖小龙虾的商贩在数钱数到手抽筋之余顺手展望了一下国际市场……
到2003年，中国累计出口小龙虾制品约22.5万吨，创汇11亿美元，其中大部分是农民在野外捕捞的，小部分是养殖的。
野外的小龙虾作为一种外来入侵物种，终于得到了有效的控（mie）制（jue）。
野外的捕捞完了，怎么办？小龙虾不挑食吃嘛嘛香，不怕下雨不怕晒，一生一大窝的超好养属性，使得小龙虾养殖业迅速发展起来。
2007年至2016年，全国小龙虾养殖产量由26.55万吨增加到85.23万吨。
湖北、江苏、安徽、江西、湖南的养殖大户们，靠着小龙虾，开上了奥迪、路虎、甚至林肯加长。
4月28日，盒马鲜生各大城市数店齐开，几小时之内售出100万只小龙虾，史称“4·28惨案”。而这一纪录在短短几天后被“天猫小龙虾节”以300秒的速度终结，“小龙虾300s”被永远地刻在了虾界历史的耻辱柱上。
100万只小龙虾是什么概念？它们首尾相连的高度，等于463座埃菲尔铁塔，40个八达岭长城，可以铺满318个天安门广场，7个多悉尼歌剧院。
同样是小龙虾，为什么在中国的消耗量如此巨大，在国外却并不受大众喜爱？仔细研究了一下国外的小龙虾做法：小龙虾牛油果意面？小龙虾奶油汤？小龙虾夹面包？小龙虾沙拉？
这做法，一看就食欲不振。而且，很多菜中小龙虾只是配角，得吃到什么时候才能灭绝……
反观中国，麻辣小龙虾，十三香小龙虾是最普遍的做法；蒜蓉小龙虾的江湖地位也不容小觑；卤水小龙虾，油焖小龙虾，爆炒小龙虾也拥有着一票粉丝；而白灼小龙虾，葱油小龙虾这类极简的做法更是高端吃货考验小龙虾品质的不二选择。
同样是小龙虾，国内的做法比国外的不知道好吃到哪里去了。这也正说明了，川菜师傅在小龙虾的宇宙里，就是灭霸一样的存在。
不仅仅是烹饪方法，在小龙虾的清洗方法上，中国人也推陈出新，紧跟科技发展步伐，从原始的用板刷猛刷，发展到使用超声波洗虾机。
如今的田间地头，仍旧能看见不少龙虾爱好者的身影，他们“自己动手，丰衣足食的”的精神令人感动。
而我，也义无反顾地掏出手机用盒马app下单了几斤小龙虾，为了我国生态平衡贡献绵薄之力。想到这，胸前的红领巾更加鲜艳了。
小龙虾属于外来物种，对当地鱼类、甲壳类、水生植物极具威胁。但因为我国食用量巨大，这对阻止克氏原螯虾的蔓延起到了一定的作用。
——百度百科
著名美食家王×泽说过：真香！
文本为 赵莲贵 与 半露厨娘 合著
