修缮了半年多，三亚崖城学宫终于开放了，这个始建于南宋庆历年间（1044年）琼南唯一宫廷建筑的孔庙，算起来历经已近千年，几天前乘公交车历经一个半钟，终于可以一窥容颜了。

车在古城门站停下来，下车抬眼一望，一座古城楼就在眼前，看了介绍才知道从秦朝就有了雏形，是木栅栏夯土围墙，南宋开始砌了砖墙，这就是历代中国最南端州治的处所，就像青岛前海沿的老衙门，可人家这边修了城墙，尽管才方圆七百多米，袖珍的也能保一方平安聊胜于无啊。崖城毕竟有两千多年的修为，虽然地处偏远，修成这般正果也实属不易了。

穿过城门洞，迎头就是学宫的南面的红墙。从右侧边门进去，一片静谧，顿感气度森严。整个宫廷建筑自然是国粹对称的格局，沿中轴线棂星门、泮桥、泮池、大成门、大成殿、崇圣祠一字展开，东西两侧许多祠堂分列两旁，各有各的名目我也没去细究。

既然孔夫子为历代皇帝尊崇，孔庙也就可以享受低于王者一级宫廷建筑的礼遇，中规中矩等级森严的理念必然滲透于一桥一水一廊一柱之间。

最前面是棂星门，就是个高大的牌坊，四根雕花石柱伟岸挺立，这是先让你心绪沉静肃穆进入拜谒的状态，棂星就是文曲星，古来文人谁不想文曲星高照金榜题名啊，虽说在下已不求功名了，那也得进去看个端的吧。

往前就是一池静水了，有拱形小桥立于池上。宫廷建筑必然有水，皇宫是周围一圈护城河由玉带桥连通，是满水，孔庙也有水有桥，但规格要降一等，只能排布在南面，我想泮水，是不是就是半边有水的意思。

过了泮桥就是朱红色的大成门，三个门洞，穿过去豁然亮堂，迎面谒台之上就是主体建筑大成殿了。既雕梁画栋精雕细琢，又不失古朴威严，里面供着孔夫子塑像，左右分列颜回、子思等四大门徒，供历代学子拜谒。

我一直好奇，总以为历代称之为天涯海角的荒蛮伤心之地怎么会有孔庙，而且竟然延续了千年，文脉不断。

看了介绍才知，正是地处边远反而成就了一种文化，美其名曰謫官文化。唐宋以降，被贬到这里的高官真可谓铁打的崖州流水的謫官，光是皇子、宰相、内阁大臣就多达十四人，有名的宰相有就五位，唐朝三位，北宋南宋各一位，唐代的李德裕可是赫赫有名的宰相，想当年牛李之争近四十年，令多少官员无所适从，让把人家晚唐的大才子杜牧一肚子雄才满腔子报国心化为乌有，宰相牛增儒和李德裕都看好他，却又都因对方对他示好而不愿重用他，首鼠两端的杜牧只好放浪形骸，去做他的十年的扬州梦、赢得青楼薄幸名去了。

斗来斗去，李德裕是最终失败者，被贬到了崖城。失之东隅，收之桑榆，反倒成就了崖城的文化。李德裕断了回京的念想，也就能沉下心来为当地振兴文化做了许多事。另几位被贬的宰相卢多逊等人也把京城先进文化带到这里，诸多浸润之中，文化氛围日渐浓厚，后来竟有了海外邹鲁的美誉。

看到这不禁想起几年前去潮州来，那边也是因韩愈被贬，专注于传播文化，渐渐文风蔚然，也被称为海滨邹鲁。原来孔子孟子家乡是鲁国和邹国，用邹鲁这一美称就是文化底蕴丰厚的意思。

始料不及的是，原来鉴真和尚也在崖州呆了一年！那是第四次东渡日本被台风刮倒这边，上了岸就在南面不远的崖州湾晒经书。想想令我崇敬的唐代高僧居然就在附近，脚下这块热土顿时升华了，又一想时空阻隔失之交臂，却不能一瞻尊容，禁不住又唏嘘感叹一番。那时鉴真的到来也引起了轰动，州官对他百般礼遇，听他颂扬佛法，还给他修了庙宇，居然也叫水云寺，和他14岁在扬州出家的寺庙同名 ，可见那地方官也是他的铁粉。

这里还是很有故事，元末宋初中国纺织革新家黄道婆受不了婆婆虐待，也从江南逃到了这里，在崖州水南村一住就是三十多年，向黎族姐妹学习了棉纺织技术。上次去槟榔谷就知道这边棉纺真可谓源远流长，皆因这里有木棉树，原料不缺，人家两千多年前战国时代就开始了，中原以前不产棉花何来棉纺？直到唐代中亚西亚的棉花还没有传过来，还是麻布衣服为主。李白的诗：“长安一片月， 万户捣衣声。”听起来诗意满满，陶醉了多少文人骚客，可是现实很骨感，麻布比较硬必须在水里反复捶打才能柔软些，妇女们很大一部分家务就是捣衣，诗人们摇头晃脑吟咏之时，妇女们却汗流浃背劈劈啪啪地捶个没完，这就是缺了棉纺的尴尬场景。

在三亚我遇到过一位黎族小姑娘，她说在家乡五指山，黎族妇女还有这个习惯，每当女孩长成人都要为自己做一件嫁衣，她说家乡还会用牛皮做衣裳，用有毒的树皮做衣服，真的很神奇，很想去看看。

咦？看个孔庙怎么扯这么远，打住打住！好吧，那就打道回府吧。时光不早，在路边巫婆包子铺吃了俩巫婆包子，没感觉又啥巫术，八面香小店喝了杯只有一面香的豆浆，咬着冰冰凉的绿色心情雪糕，登上公交大巴回府了。