十月，杭州，天气不冷不热。大概今人在十月最在意的是假期，因为国庆在十月，有七日长假。古人无国庆假，最在意者莫过花草虫鱼，今年十月，恰是农历九月，菊花芳香的时节。我自然是没见到菊花，只好着意在国庆。所谓国庆，大概没有人为国而庆，只记着自己的小日子小游乐。我也不例外！于是，便有天目山之行。
天目山位于杭州临安城北，因东、西峰顶各有一池，宛若双眸仰望苍穹，因此名曰“天目”。且有“东天目”和“西天目”之分，我此行主要去“西天目”。而临安东邻杭州，西接黄山，南连富阳、桐庐和淳安，北靠安吉，虽属杭州，但距杭州还是颇有一段距离。路上奔波与出门在外之旅人无甚分别，就不多叙。
令我兴奋的是进山的那一段路，改乘乡村公交，无站牌无指示，招手即停，老头老太随处见，缓坡弯道多，司机开车猛，在车内不倒翁般的摇摆，我宛如回到了曾经家乡村道公交的时光；车内喧杂，妇女们聒噪不已，不过大都热情真诚。因那车实在既小又破，我站在车内，头顶车顶，双脚站定，完全一付“顶天立地”的样子。
老太太们毫不客气，和陌生人搭话，不问自答的给我们介绍路途以及吃饭住宿等情。虽然有人有人一声咳嗽，就是一口浓痰吐出窗外，痰偶尔会挂在路边林立的修竹上，迎风张扬，但我自见一片淳朴。你若说他们脏乱差、没素质等等。无所谓，因为我也没素质脏乱差，我也庸俗不高雅，算是“一丘之貉”吧。无所谓，我就爱这种真诚不虚假。
我们多数人都是这样的——我们口诛笔伐的不断要求别人像我们说的那样做人或生活，而我们自己却并不如我们所完美想象和要求的那样做人和生活，但我们偏偏就在那里说三道四。可是呢，他们失去的，我们看见了。他们得到的，我们不知道。现在，有什么资格轮到我们来说三道四？
车至山门，琐事办完，便即进山。因“史说”天目山乃韦驮菩萨的应迹道场，自然少不了寺庙。禅源寺便在昭明、旭日两峰之下，掩映在青山绿林之中，背靠青山，俨然昂视阔步，极具气势。
女朋友三拜九叩首，拍照作揖磕头又上香，说要诚心拜佛，又说是为我而拜。然我本是佛，为何拜佛？所以从来是遇佛直视，毫不谦恭，更不跪拜。她拜她的佛，我只对建筑布局以及寺内花木草鱼及佛像造型感兴趣，于是双手叉腰，用我的佛目窥视每个菩萨像的内心。
佛教在天目山流传较久，千年之前便已有之，从法师到皇帝以致名士白居易等均有贡献。但禅源寺为清朝玉琳国师开创（康熙四年），据说玉琳国师俗家之时闻马祖道“一口吸尽西江水”禅语开悟，后创禅源寺。也曾遭战火祸害，日本飞机曾将大雄宝殿夷平。但近来大加修缮，也是颇具规模，我们进寺时，大雄宝殿之后，依然在开工。
禅源寺建筑系在三条东西平行轴线展开，两旁的就不说了，就说主线上的。中轴线上依次为天王殿、韦驮殿、大雄宝殿、法堂（楼上为御书阁）、祖堂（楼上为涵辉楼）。山门进内为天王殿、韦驮殿；前有“洗手池”，在旁洗手的游客不少，还有游客带着穿着开档牛仔裤的小狗，狗也在那里玩水。
韦驮殿中正在施工，韦驮菩萨着盔甲，手按钢鞭，像未完成，已极具威势。这里顺便说一下韦驮菩萨，因为他是比较特殊的一个，总会有人奇怪，为何韦驮菩萨穿盔甲？
其实佛教中菩萨太多了，没有一千也有几百，各种造型的也有。禅源寺大雄宝殿中，殿高数丈，除了大柱上有不少有钱施主赠送的如上书经文的大型纸布之外，四壁全是各个菩萨的塑像，一个叠一个的布满四壁。
我仔细观看，发现每个菩萨的造型、神情、手势、站相均不一样。即便是同样的立掌念佛，手势都不相同，微笑也不一样。韦陀菩萨当然更奇特——韦驮菩萨又称韦陀天，梵名音译为私建陀提婆，意为阴天，原是印度婆罗门教的天神，后来归化为佛教的护法天神。
相传释迦牟尼涅盘时，诸天和众王把佛陀火化后的舍利子分了，各自回去建塔供养。韦陀也分得一颗佛牙，正准备回天堂。一个捷疾鬼浑水摸鱼，偷走一对佛牙舍利，撒腿就跑。韦陀奋起直追，刹那间将捷疾鬼抓获，夺回了佛舍利。诸天和众王纷纷夸奖韦陀能驱除邪魔外道、保护佛法。于是，韦陀被人们称为护法菩萨。韦驮菩萨现天大将军身时，为四天王座下三十二将之首，也是大家所熟悉的佛教护法神。
中国佛教寺院中，韦驮菩萨像常威武地立于最靠近寺院门口的四天王殿内，面向著寺院，以守护伽蓝（即道场之意）。其形像大多为身穿甲胄的雄壮武将，手持金刚杵，或以杵柱地，或双手合十，将杵搁于肘间。
所以他的打扮比较特别，菩萨竟然穿着大将军的服装。但更奇怪的是他手的姿势。一般他有两种造型：一种是双手和掌，两手同握金刚杵；另一种是单手握金刚杵立地。
两种造型的韦驮佛像各有不同含意，双手握杵者表示该四欢迎四方游僧前来借宿〈俗称挂单〉，单手持杵者表示本寺不接待外来和尚，游僧只要看一看佛殿中的韦驮造型就知道自己受不受欢迎，像鲁智深这种和尚，到了这种庙，看见这个手势，那就只好出去了，唯一出路是上梁山，因为人家不欢迎。但禅源寺大雄宝殿内的墙壁上，似乎这两种造型的韦驮菩萨都有，不知道是什么意思。
在中国供奉韦驮，是立于天王殿弥勒佛的背后，面对大雄宝殿，两眼注视着大雄宝殿前面的灵塔，守护塔内的佛骨与舍利子，以防邪魔前来偷盗。 另外也保护在寺内的出家人，以护持佛法。所以，在禅源寺地势最高的大雄宝殿内，主像并非韦陀，韦陀在下边看着它。
但可以明确的说，自古以来，凡有佛寺，内必有韦驮菩萨，因为他是护法菩萨嘛，必须有，说难听了，就像家里必有一条看门狗一样。
好了，就不说佛像和菩萨了，建筑特点也不说了，有机会大家去看看。我本来是极不想如此详述禅源寺的，因为我自己很不喜欢它。寺内花草虫鱼可以看看，当然除了金鱼还有乌龟也可以看看之外，其他一无所观，尤其关于佛。雕梁画栋的背后埋藏着电线，录音机反复播放“阿弥陀佛”的梵音，声音充斥各个角落，很机械。最奇的是，偏殿里竟然有人在放杨钰莹的音乐，甜美的歌声同“阿弥陀佛’之声混合在一切，我是该凄凉呢，还是该欢喜呢？何人所放我就不清楚，也许是建寺的民工吧。
最讨厌的是，有些烧香的地方，内不见一僧，就一个大叔或者大妈，在一个小房子的竹椅上一躺，然后等人买香。现今天下佛寺没几个不用菩萨名义赚钱的，也懒得去说了。更不愿多说的原因是——到山顶你就知道了！
我从来拒绝坐车或缆车上山，于是选了古道。
古道不古，山石做阶。
天目山既无秦岭华山之险峻奇异，也无泰山嵩山之雄伟古朴，我以为其妙在幽。石道两旁古木参天象，修竹破乱草，水木相映，泉石争辉。不过当时雨少，水也少，除了参天古木之外，多处景观无甚意思，既不闻深山鸟鸣，也难见飞瀑溅玉。
我们所遇见的大都是坐车上山而徒步下山的，平常的是老子背儿子下山，奇葩的是穿高跟鞋下山的。最让我感动徘徊的，也是我觉得是我此次出行所见的最美的风景的是——碰见弟兄两人，是老弟兄两人，因为两人年纪都在四十岁以上，有一个鬓边已有白发，皱纹满面。他们都是下山，但跟别人不一样，他们一人背着一个人，但背的不是儿孙，而是父母。走在前面的应该是老大，背着瘦小而白发满头的父亲；走在后面的背着满面皱纹眯着眼的母亲。两人都走的极小心，轻快而平稳。他们不暇估计别的，只是双目盯着山路，小心翼翼。我站在他们的背后，看着他们的背影，喝彩鼓掌鞠躬，热泪盈眶。见惯了父母疼儿子，也该见见这种儿子疼父母的场景，见一次便觉此生不枉，而此生还有好多事没做，好多孝顺的债没还。
山中可观者乃书，古、高、大，是其特点，古树中以柳杉为主，粗大的需六七人环抱，七里亭附近的“二大树王”，胸径为两米多，直窥云霄，很是威武，我便开始向往“大树王”。而“大树王”在山顶，于是山顶也便成了真正的目的地。
爬山对我来说，不管是有路的山，还是无路的山，都是家常便饭，直奔而上，如履平地，因为小时候出门就是山，不论干什么都需翻山越岭。所以我往上跑一段，然后坐在上面等女朋友上来。我心平气和，她气喘吁吁。不过小姑娘还是挺厉害的，竟然坚持走到了山顶。西天目山也就1506米，她在网上看说要爬到山顶要8个小时，被我鄙视了一下，我说就算是蜗牛骑着乌龟，爬到山顶也用不了8个小时。最后当然没用8个小时，三个小时多一点就上去了。
大概1000米左右的时候，到了狮子口。颇使我赞叹留恋的一个地方。狭窄的崖边，凹进去一小块平地。悬崖下有一个如蒙古包一般的园顶小房子，内部也做圆形，直径大概两米左右。里面靠墙盘膝合掌坐着一尊塑像，是个和尚。
这便是“高峰塔院”。
高峰是元代高僧，狮子岩以“崖石雄踞，状如狻猊”而得名。岩势突兀，如狮昂首，中有凹处，仿佛狮口，亦称狮子口。狮子口下，有千丈岩，前临深崖，俯视深谷，惊心动魄。有“雄关”、“死关”之称。高峰禅师入山时，坐禅于此，以示其坐断万缘之志。高峰临终书偈：“来（即生）不入死关，去（死）不出死关。铁蛇钻入海，撞倒须弥山。”坐化于此。
我到现在都没想通，这位大师是如何跑到这绝无人迹之处，参这苦禅？！他究竟在想什么，如何吃？如何喝？夜深人静时是否想过山下云远之处的红尘？一坐到死需要多大的决心和清寂之心？
再爬数十米，石阶拐弯，石碑掩映于长草之下，上书“洗钵池”。据传是高峰禅师每日黄昏洗钵之处，左顾右盼，却不见水。细察之下，才发现一株大柳杉下有一小洞，清水不动声色的流出，聚成一个小小的水池。水源不知来自何处，也许是柳杉的泪吧。
想想千年之前，高峰禅师每日静坐苦思，黄昏时野菜小米粥一碗，慢慢的吃完，然后步行一段山路，来到这株柳杉之下，轻柔的刷洗碗钵，静听黄昏寂寂、山鸟归林、风动树梢，他那时候到底想了些什么？也许我不该问，佛曰不可说，不说是说。
这种清净孤寂与山下禅源寺的香火旺盛形成鲜明的对比。我内心自然然渴望和喜欢这种孤寂静默的禅，鄙视山脚下沾满红尘之气的禅寺。所以，我这篇文章本来要长篇大论的说高峰禅师。然而看禅师清静孤寂，不着一物，我也便想不着一语。反倒大说禅源寺，衬托高峰禅师的清净，这是真正的净地，他是真正的佛，不需要我多说什么。
此后，我心里便一直想着这位禅师，一直到了山顶。“大树王”已经老得满是皱纹，树周碑文和题字多不胜数。我也便失去了兴趣。唯一觉得有趣的是在山腰看见的一株只剩半边空壳的柳杉，是被大火烧剩下的，旁边树立一碑，上面写着“大树伸冤”，以大树的口吻述说自己在1987年被一个烟蒂毁掉的过程，警戒人们注意防火，颇有新意。再就是两株相对的大柳杉，靠悬崖的一株依旧茂盛，另一株却倒掉了，只留下根部一个大木圈，里面种着一棵小柳杉。听见有一个导游给他们的队员讲述，说这株倒掉的柳杉是妒忌树，因为曾经很多游客在靠悬崖边那株没有它粗大，但游客偏偏爱和另一颗树合影，它一气之下，便死掉了。后来金庸登山，闻听这个故事，便种了一棵小树在里面，希望它长大了不要小心眼。故事颇有意思，我便也多看了两眼。便走开了。
山顶。天，依旧远，微凉，云，依旧轻，微动。云雾之外，黄山飘渺在不远处。此时此刻，山顶便是山脚，山上山下，都曾在脚下，都在心中。
我想，旅行的意义，应该就在于心一直在路上，在世界里，而路和世界一直在眼里，也在心里，恰如山腰那位把一切——包括自己——装在一个山洞里的高峰禅师，谁能说世界或者红尘没有完全在他心里呢！
