-2017年夏，梅里外转小记
小时候憧憬旅行源自对未知世界的好奇，对书本上惊鸿一现之地的崇拜；长大后的旅行有了更多的理由，为从常规生活中的抽离，为探索、体验全新的环境，为在时不我待的紧迫感推动下多看一角世界。从决定去读书时起就开始盘算开学前去哪里获得别开生面的体验，方不辜负这久违的长假。机缘巧合下与同样要去读书的朋友一拍即合，决定去梅里徒步，背起行囊欣欣然上路。
在藏传佛教中，山是鲜活的神灵，这个处于世界屋脊的民族借着得天独厚的地势独创了转山文化，以体力、心力、财力的投入，具象地表达对宗教神明的崇拜，及对今生来世的希冀。启程前并未做文化上的准备，惭愧的对藏传佛教知之甚少，而一路走来却也能感于风物，触于文明，也许这便是梅里魅力所在。一路脚踏高原厚土，与茂林长天相伴，亲近自然，返璞归真，信可乐也。
山
对梅里雪山的了解始于中日登山队的山难，总觉得有点悲情而神秘的色彩。踏上外转路后才知道梅里外转的历史可上述到700年前，相传是一位活佛开启。踏着承载着700年悲欢的路，内心颇为惶恐。
7月是梅里的雨季，一路云雾缭绕。无风时，青山枕着云带，衬着湛蓝的天，一瞬间万物安定，似乎700年的故事都被这云遮雾绕的山峰吸纳储藏。随着海拔上升，往往雾气愈盛，我们几次行至云层之间，四周水汽蔓延，远山已缥缈虚化，唯见眼前突兀的老树，与脚下零星的山花。
虽是转山，仍要一路翻越垭口，海拔上的起伏低至2000，高至4800。路段质地不一：最怕的是圆石路，看似平整，殊不知早被溪水打磨光滑，或有青苔覆盖，硬底的登山鞋踏上最易滑倒；最不耐烦的是土陇路，陇间过窄，陇外过宽，只好蟹状登着土陇两侧前行；最刺激的是从多克拉垭口下山时的一段绳索路，蜿蜒的山路上突兀出现一条垂下的绳索，听领队说当地人可凭此抄近路直线下山，我们死皮赖脸的要求领队表演后，又厚脸皮的央求领队要自己试一下。虽然明知领队已在下面拉紧了绳索，但坡面太陡几乎看不清落脚点，还是有些心慌，靠绳索下降了几米，手臂已经发软；最磨人的是通往辛康拉垭口的路，不急不缓，蜿蜒如蛇，穿过高山栎、松萝、远山、云雾，转过一个弯，还是高山栎、松萝、远山、云雾，在大同小异的风物景致中走了3、4个小时，转了不知多少弯，若非心中有那看不到的垭口，恐怕会走出一路绝望；最艰难的是说拉垭口最后的一段，前期的路一直平缓，听着一路歌便看到4800米的垭口近在咫尺，我们欢天喜地的以为即将轻松的爬上垭口，忽然便找不到了路的痕迹，本想随便找一处直接爬上，不想越爬越陡，只好向远处看热闹的领队寻求远程指挥，原来常规的登山路就在身旁，找路时的挣扎消耗了太多体力，上到垭口后便立即瘫坐在地；最莫名其妙的是从来得村下车后的1个小时的路，或许是休息了两天过于放松，或许是之前嘲笑过领队睡眠不足的现世报，一段既没有高海拔也没有陡坡的路只觉得走得头昏眼花气喘吁吁。
一路还有各式蘑菇，黑的、灰的、白的、赭红的、圆的、椭圆的、扇状的、树荫下的、树上的、草窠里的，果然术业有专攻，方知辨识蘑菇亦是门大学问
进入转山路后便一路经幡相伴，红蓝黄白相间，垭口处尤多，低则系在齐人高的灌木枝上，高则挂在笔挺的古木尖端。有些保持着饱满的颜色，应是是来自离去不久的信徒；有些颜色已经混沌，想必是在风吹雨打中消逝了色彩。一些年月已久的垂落在地上，而当地人对经幡极为尊重，领队、张师傅一再嘱咐我们万万不可踩踏经幡。在路过的6座垭口，我们也模仿领队，将自己的经幡与同行人结在一起，由领队系在高处。五彩经幡上印着经文，虽然我们并不懂藏语经文，但深信高原的山风自能读懂经文上的祝福，送出我们默许的愿望。一路经幡最密集的地方应属卢阿森啦垭口，或许是因为刚好可以遥望到卡瓦格博爷爷的真容吧。临近卢阿森拉时正值落雨，垭口上有一间木板搭成的休息室，刚好可遮风避雨暂作休息。雨中卡瓦格博的真容若隐若现，蒙着那一层雾，显得低眉敛目，似沉思，似冥想，似聆听。自休息室外围蔓至整个垭口都是层层叠叠错落飘扬的经幡。地上满是信徒留下的佩物、供奉的碗碟，小至家庭邻里大至世界和平，不知卡瓦格博爷爷每年遥遥的聆听了多少愿望，慰藉了多少彷徨。我们躲在休息室里看领队在雨中将经幡的一端系在石上，用力抛向高处的树杈，当经幡两端拉直迎风飘起时，我们也垂首许下自己的愿望。据说路过的信徒多会在此处留一些信物，我们也各自割下一绺头发，系在休息站外的木桩上，向神山致敬。
脚下这条进化了700年的路依然如此崎岖，时有险象，开路人的筚路蓝缕可想而知。遥想当年中原应该还在蒙汉冲击对峙之时，滇西的藏民便披荆斩棘，在群山中踏出了一条转山路。回想这近十日的徒步，既有领队相助，更有骡队负重，与风餐露宿、星夜兼程的藏民相比实在算不得辛苦，信仰的力量由此可见一斑。发源于艰难环境的藏族文化反而对自然最为崇敬，在与自然的对峙中，将对峙的对象化为虔诚的信仰。有了这一份智慧，无怪乎藏族文化能在高寒之地而源远流长。
水
若是只有静定的山，转山路未免过于肃穆，幸而一路有江水相伴，方显得灵动。由澜沧江转至怒江，一半的路程都是傍水而行。7月还未到转经旺季，路上通常只有我们一队人，或湍急或潺潺的水声平添了几分热闹。
在山里行走，可以看到完整的水循环，由远方的雪山消融而下，或冲出一条河道，汩汩成溪，汇入主流，或蒸腾而上，氤氲成云雾，又或凝结而落成雨成冰。据说今年又是近十年来雨水最大的一次，幸而我们出发后暴雨并未持续。行走了几天，我们渐渐摸到了一点卡瓦格博爷爷的脾气，通常清晨至午后天朗气清，下午开始不知何处飘来一队浓云，猝不及防的来一场大雨。翻越多克拉、卢阿森拉垭口时均如此。从最高的说拉垭口下山时甚至下起了冰雨，或许是卡瓦格博爷爷对我们坚持翻过说拉垭口的鼓励吧，毕竟能够遇到冰雨也不失为罕有的经历。
露营的几晚大多也是依水而宿。行人洗漱、烧水做饭、牲畜饮水都在清冽的江边。我们徒步的几天日落极晚，通常要8点以后暮光才渐渐暗淡，高原上日落后气温骤然降低，江水凛冽刺骨。我们渐渐学聪明，尽量赶着日落前的一点余温在江边洗漱完毕，早早钻进帐篷睡袋，颇过了几天日出而作，日落而息的生活。入夜后人声、牛马声阒寂，头枕在地上只觉水声轰鸣。起初的几天露营或许是潜意识觉得自己在野外，总是睡不安稳，恍惚中觉得半夜总有一阵雨敲在帐篷上，晨光熹微时被骡子叮当的铃声唤醒，再睡个回笼觉便正好是天亮。
火
一路上最接地气的元素应该是火。自从煤气天然气蓝色秀气的火苗替代了煤块柴火入驻厨房后，已经许久没有接触真正意义上有热有暖熊熊而燃的炉火了，而梅里之行又一次与炉火亲近了起来。
每次日暮下山，便会期待休息站里马帮师傅提前生好的炉火，围炉而坐，烤干一身的水汽；烧一壶滚滚的热水，驱走夜间的寒凉。在山里胃口异常的好，最期待的就是炉火上的晚餐。本以为要一路靠泡面和饼干，靠谱的领队准备了蔬菜、火腿、米面、粑粑，由骡子驼进山里，因而得以三餐多数享受热食。晚饭后若是天色尚早，便会围着炉火斗地主、敷面膜、“吹牛”（领队的叫法，应该近似“侃大山”、“吹水”之类的意思）。高原本身氧气稀薄，动辄浓烟滚滚，现在回想都佩服自己当时的定力，纵然满屋烟熏火燎，不时被熏出眼泪，也舍不得离开那一炉的火光。
人
一方山水养育一方人物，虽不能一言以蔽之，但多少还是有些道理的。海边人大多开放、通达；山中人多数敦厚、大气。梅里的纵横开合粗线条的山水，孕育了当地人的不羁、真实与虔诚。
我们两个既没做功课又没有徒步经验，连水杯都没带就上路，能够走完外转，主要还要归功于靠谱的领队。上至计划行程、安排交通住宿，下至收拾行囊、搭建帐篷，山路陡峭时还要时不时帮无赖的我们背点衣服、杂物，一路还要回答我们的十万个为什么，看的我们都心累。领队性格行事都像高原上的一阵风，平时爱调侃，爱耍帅，一进山里整个人便愈发鲜活起来，攀上垭口侧面的高坡悬挂经幡，爬树摘蘑菇，明明把他甩在了后面却神不知鬼不觉的出现在前面的羊肠小道上，似乎他本就是这山里的一部分。而这一阵风也有沉稳的时候，面对经幡的严肃，坐在垭口处低吟经文，对着一朵雪莲花感慨，此时便会看出或是岁月或是风浪沉淀出的虔诚。
行至第三日，在宿营出邂逅了一位阿尼和外孙女拉姆，爷孙是德钦的藏民，一老一小独自来转山。拉姆的普通话极好，起初还有些怯怯的，很快就与每个人都熟识了。小姑娘似乎有用不尽的精力，走山路时一路奔跑把我们远远的甩在后面，休息时用一首接一首的儿歌撩拨着山谷，又持之不懈地教我们用柳叶吹口哨（可惜我天资愚钝始终不得要领）。后来才得知小姑娘的爸爸年初刚刚遭遇不幸，不知是年少不识愁滋味，还是小小年纪便已通透藏族的智慧，勘破生死，遥遥的祝愿小拉姆一直保持山中那般明澈的眼神，爽朗豁达的心性。
尾声
走完最后一段外转路，乘车到达飞来寺，这里便是主流游客瞻仰梅里雪山的观景点。酒店房间恰好正对着雪山，第二日日出时我竟成功的挣扎起身，窗外依然云遮雾绕并未见到日照金山的盛景，然而并不遗憾，日照金山或许是雪山最动人的一笑，而一路与卡瓦格博爷爷相伴，见过他的冰雨，听过他的山风，喝过他的山泉，感受博大，所感所得足矣。
“这佛光闪闪的高原，三步两步便是天堂，却仍有那么多人，因心事过重，而走不动。” 不知再来此处时会是怎样的机缘、心境，只希望届时依然能轻装出发，不因未知而畏缩，不因质疑而却步。
