如果还不开始写，估计都不记得去了哪里看了什么的系列之一 BY TXL
半年过去，我有点想不起来，曼殊院长什么样子了。整理照片的时候，我以为阳光灿烂的，额头写着小仓山的那个就是，结果发现地点对不上，当然，时间也对不上，曼殊院即使我去了，也怎么都得是下午了，这点圆光寺可以作证。
实际上，我来到京都的第一站，是去了大原。
主要是为了去看之前很想去而没去成的三千院。我觉得日本可能是最会做旅游广告的国家了，而我又常年沉迷于JR东海拍摄的京都各个景点的广告片，后来，事实证明也有不少在我看来名不副实的地方。不过，我来大原显然是因为看过了三千院的广告。
三千院★★★☆☆
三千院是延历年间（782-806）由最澄法师在比睿山东堂设立的一个院子。后来慈觉大师円仁继续发展，平安时代以后，是由皇子皇族担任住持的宫门迹，寺院的地点从比睿山迁往坂本，京都。每次寺名都会变化，曾改为円融房，梨下房，円德院，梨下门迹，梶井门迹，明治维新后，移到了现在的地址，被称为三千院，迄今已经有1200年的历史。大原本来是慈觉大师円仁开始教授由中国山东鱼山传来的天台声明（佛教音乐 梵呗）根本而开设的道场，是后来融通发扬光大了念佛，良忍上人在声明集大成的所在地。是佛教音乐声明的圣地，成为通过念佛祈求往生极乐的人憧憬之地。（野生翻译，不要纠错，后期查询资料，像这种江湖地位第一的信息，还是应该贴出来，哈哈）
大原是个相对比较郊野的地方，搭乘巴士由京都站出发，大概晃晃悠悠了一个小时，到了大原站。从大原站下来，穿过停车场，还得走一段，才进深山，还好一路风景不错。
不无聊的风景让人不那么疲惫，没觉得太累，就看见了了红叶遍天的三千院院门。
可能是往生极乐院的来头太大，变换了无数个角度，还是没办法拍出一个干净美丽的院门。不过，经过回廊，隔窗望见往生极乐院后方无限伸展的红叶树枝后，暂时也忘记了人多的暴躁。出了回廊，托着相机，等着一波波人来人往，等一个按快门的好时机。
除了透过窗格看到的有如飘浮般的红叶时无尽的震撼，我最喜欢的是下面这张从对面休息的亭子里看到的这幅景色。
出了人多嘈杂的三千院，原计划是跟着京都季节散策去看看寂光院。和我一同旅行的王同学比较清楚，我十分不擅长看辨识方向，更别谈看地图。。。不过，从结果上来看，我基本不迷路，这一点得感谢旅游标示设计系统提供的各个指示牌。
宝泉院★★★★☆
不知道我在哪里转了弯，转到了一个小寺院，门径右手边有个养锦鲤的小水池，门前立者一株颇有风姿的红叶树，就随意进去逛了逛。
宝泉院最值得称道的应该是这株五叶松，大概已经有700岁了。五叶松的庭院对着一个开敞的茶室。我去的时候，院里的僧人正在给喝抹茶的游客讲故事。受三千院声明的江湖地位影响，这个邻居家的茶室也会举行佛教音乐会，看广告（又是广告）每年都会有这样的盛事。当然，这些都与我没太大关系。观摩了这个没看懂的五叶松，我就绕着廊下四处走动了。
宝泉院的五叶松庭院的下方还有一个宝乐园，大概2005修建（暗含不好看也是非常正常的有色评价），整体位于宝泉院南面的低地，园内有白沙池与明显仿银阁寺的锥形沙丘，和一些石组，东西太多，不太有意思。
宝泉院的廊下，窗台上，蹲踞上，都会看见一束束摆着，或者插在小竹篮的小花，据说这些花会经常更换，非常漂亮，算是朴素版的每日一花吧。室内走廊的尽头，摆着一堆瓷器的物件，这个跳舞的娃娃，实际是拦门用的木架子上的一个摆设，相当可爱。
寂光院★★★☆☆
最终当然我还是去了寂光院。有图为证。
关于寂光院，当然也有故事。不过，没有故事也无所谓。看院子里的红叶就好了。
午餐是在去寂光院的路上吃的，茶泡饭，难得没吃饱。
一乘寺
一乘寺这一圈有诗仙堂，曼殊院门迹，圆光寺等等。也有家美味的定食店，某次和王同学来这里的时候，去吃过豆腐定食，还喝了梅酒，那次是为什么去这里呢？诗仙堂吗？但恍惚觉得应该是去惠文社的那次。看，已经全忘了。
更糟糕的是，最近的这次，我实在想不起来我有没有看过曼殊院。
曼殊院门迹
这个才是曼殊院的正确叫法。第一次看到门迹的时候，还以为，是指这是只剩下院门和门径的废墟型景点。后来才发现，理解差了十万八千里。门迹是指皇族或者摄关家的人出家后做住持所在的寺院。所以，以后看到门迹两字，第一个想的应该是，哪个倒霉鬼得罪将军，被安排出家啦。当然，也不尽然，也有天皇自己不想干了，退位做了上皇，顺便也出了家的案例。
废话说完了。不管我是否进入了曼殊院门迹，我肯定是到了它的门口。长长的引道的尽头，不是红叶，而是金黄色的银杏树。树叶已经落下了一半，薄薄地铺在地上，红色的布帘，蓝色的贩售机，还有银色反光的反光镜，恰好的场景。
有个催泪的动画名叫<我们仍未知道那天所看见的花的名字>，曼殊院门迹的探访，归纳起来是不是可以仿一个<我仍未知道那天所去的曼殊院的模样>，哈哈。
圆光寺★★★★☆
德川家康开启教育事业的起点，和三千院一样，由别处移至此，是为僧人和武士们设立的学校。后山上还设立由祭祀德川家康的东照宫。
对于我来说，整个这个寺庙的感觉都很奇特。
从曼殊院门迹往下走的时候，差不多下午三点半了，阴天，寺前门径上的小灯都点起来了。
沿着门径往上走，看到的竟然不是卖票的小房子，是一个风格异于所有我在京都看过的的庭院。它有个十分霸气的名字，叫奔龙庭。大部分我见过的枯山水庭园讲求的内省的禅意，而圆光寺的庭院我觉得有着完全匹配的这个霸气名字的气势，而且这股气势也非常外放，毫不掩饰。
和银阁寺类似，除了白沙做成的庭院，后方还有叫做十牛之庭的池泉回游式庭院。名副其实的赏枫名所啊。
沿着台阶爬上后山，看到红叶间隙若隐若现的屋檐，继续上行，出现了一个块平地，在此看到了傍晚阴天的洛北景色，还是很美。
从圆光寺出来，天差不多快黑了，大概走了小半个小时才走出上坡下坡的小路，回到公交车站，顺利地回到了京都市内，可喜可贺。
青莲院★★☆☆☆
受京都广告的影响，回到市内的我，马不停蹄地赶往了开放夜间的青莲院。这个就是我说的不那么名副其实的景点。在下面这个颇有感觉的售票亭花了800日元买了夜间参拜的门票。到这里为止，我还是很兴奋的，这条入口门径，在灯光的映衬下十分浪漫。
下面就是今晚的重点啦，不是不美，很美，但是总有点奇怪的感觉。青莲院与艺术家们的互动不少，曾经还设置过全透明的玻璃茶室，这个灯光的设计估摸也是来自某位艺术家之手。还是那句话，不是不美，而是，我看到了这个美到极致的蓝色灯景，无法想象青莲院的真实面貌了，这一点，是我觉得很遗憾的。
岚山
第二天的行程从岚山开始。每次去京都，都必然会去岚山。岚山除了竹林外，有无数个大小寺庙，神社，草庵，在这种人群涌动的赏枫季节里，想来我总能在这里找到人少的地方。当然，那个出名的天龙寺还是删掉的好，最初的打算是这样的。
岚山的第一站时大觉寺。这个是京都巴士的最后一站，我计划从最远点慢慢杀回渡月桥附近，然后回市内。
大觉寺★★★☆☆
对于日本历史感兴趣的人应该对这里有印象，毕竟有个被坑得很惨的大觉寺统的皇室派别。
大觉寺的全名叫旧嵯峨御所 大本山 大觉寺，名字也反映了不少信息。曾经的天皇离宫，后来某位皇室成员出家修行的寺院。有非常完整的宫殿布置，宫殿后方还有一个据说模仿中国洞庭湖设计的大沢池。大河剧经常来这里取景。我去的时候，主殿的大平台上布满了座位，旁边还立着不少摄影机，不知道是要举行什么活动。
在大觉寺，我看到了完全不认识的菊花，妖娆的菊花。
清凉寺★★★☆☆
计划外的寺院。经过的时候感觉人不多，而且没有收费处。。。不晓得是不是我其实是逃票了。进去后发现，人其实不少，还有老师带着高年级小学生们修学旅行，一路走一路讲解。
一个人就是比较随意任性，来不及关心寺院的构造啊格局的，就被眼前的场景深深吸引了。
嵯峨釈迦堂として親しまれている浄土宗知恩院派の寺院。仁王門や本堂など堂々とした建造物が並ぶ。もとは平安貴族の源融の山荘地で、融の死後寺に改め棲霞寺とされた。のちに宋より帰朝した奝然が持ち帰った釈迦如来像を棲霞寺の境内に一宇を建てて安置し清凉寺とした。本尊はインド、中国、日本と三国伝来の釈迦如来像で国宝。宝物殿には源融がモデルという阿弥陀三尊像の他、多数の宝物を安置する。（野生翻译君翻不动了，待补）
二尊院★★★★☆
这应该是我第三次经过二尊院的门口了。前两次不是因为在修建就是其他原因，都只是过门不入。这次经过的时候，看着开放了，就果断地进去了。
二尊院门前有段长长的参道，两边种满了枫树，在赏枫的季节简直是梦幻般的场景，不过，得人少才有意境。这段参道是京都赏枫名所，叫做红叶的马场。骏马奔驰的参道，的确应该是很长。
这种名所，难免人多。
走完长长的参道左转，看到绚烂的红叶染红了二尊院的白墙。透过木门看到的红叶和彩色的门帘，互相映衬。
二尊院里供奉了释迦如来和阿弥陀如来两尊佛，这也是寺名的由来。院里看见日本鹰司（貌似是个很有来头的姓氏）家的墓。众说纷纭的编撰小仓百人一首的藤原定家的时雨亭（茶亭）在二尊院也有遗迹，不过我没看见。
天龙寺★★★☆☆
听起来名字很有金庸范，瞬间会联想到大理段氏出家的地方，对滴，同名。
梦窗疏石开山的天龙寺，最初是为了供养死去的后醍醐天皇。后来也有退位的太上皇移居此地，建了仙洞御所（太上皇居所的称呼），也曾作为其他太上皇的临时住所。听起来和大理段氏的故事有点像，天龙八部里的天龙寺住的也是退位的太上皇。
本来理智的打算不要在人挤人的时候去天龙寺，从二尊院出来，不知道为什么经过了天龙寺门口，抬头望见金色红色漫天的枫叶，还是顶着头皮进去了。
由于名气实在太大，樱花季也好枫叶季也好，我都没有办法拍到大方丈和曹源池的合影，也没有坐上大方丈的檐下观赏这个借景式庭院，非常残念。
岚山在我了解的故事里，大约是日本古代贵族们的各种别所，也是他们远离尘世的，寄情山水的地方。听起来觉得很高深的小仓百人一首，其实是藤原定家被委托给某个贵族做室内布置时，精心挑选的由一百个人写的一百首和歌，为了贴在格子门上的。。。我暂时还无法了解这个装饰风格是为什么。日本的花牌上也是印了百人一首。
想了解这段，可以看看冷门的动画<超译百人一首>。可以看到很多在岚山各处景点被附会的人名。
原计划逛完岚山这几个想看的地方，下午去醍醐寺，奈何走到渡月桥附近的公交站时，就觉得今天的体力已经耗尽。远在京都南边的醍醐寺那么远，4点就不卖票了，算算时间，在赶上赶不上两可之间。不过，一个人旅行嘛，很轻易就放过了自己，早早就坐车回酒店了。
伏见区
醍醐寺★★★★☆
从第一次去京都开始，醍醐寺就一直在愿望清单上。但实际上也是最容易放弃的一个地方。醍醐寺的方位明显远离了其他各项景点，看起来和伏见稻荷大社属于一个区，其实交通也并不便捷。
早上从酒店出发，做的第一件事是跑去大丸退税。昨天下午早早回酒店的腐败分子，在酒店休整了一番后跑去四条河源町的tokyo hands买买买去了。买的太晚退税柜台（不知道为什么在大丸）关门了，只能等第二天早上退税。
百货公司都开门比较晚，但开门的排场不小。等开门的时候，大丸门外早有其他日本人在排队，大丸正在做冬季的促销场的缘故。开店的时间一到，大门打开，从门口开始，扶梯口，电梯口，商场的走廊上都站着穿着套装戴着礼帽的店员，鞠躬行礼，道早上好，这样慎重的场景，估计也只有在日本可以看到了。
和一堆老头老太太们在电梯小姐的指引下，乘着电梯上了顶层的服务台，迅速退完税，穿过冬季促销的大卖场，下楼，准备乘车出发去醍醐寺。
去醍醐寺的车不多，出发时间和间隔都固定，错过一班就是半小时。一路小跑到四条高仓站，希望能赶上十点出头的那趟。气喘吁吁地跑过去，没有来的及仔细看站牌，一辆车头写着醍醐寺的巴士已经停在眼前了。实在怕看完站牌车就开走了，直接跑上了车。和司机再三确认地点无误，就坐在位置上开始喘气了，坐定之后，又上来一位女士，然后车就开始跑了。
那位女士在中途就下去了，一个司机加一个乘客的配置一直到了终点。司机明显觉得我可能是个首次去的游客，下车的时候非常仔细地语言加手势告诉我该怎么走。
醍醐寺比我想象的大得多的多的多。
从总门进入后，第一个到达的是位于左手边的三宝院。三宝院是醍醐寺的本坊，住着醍醐寺历代座主。三宝院庭院是桃山时代的代表作，有着仿平安时代寝殿造而作的表书院和象征极乐净土的池泉庭。书院内室分为上下中三间，中间比上下两间矮一个台阶，是表演舞台，书院外长廊，正对中间的池泉庭。传闻这是丰臣秀吉为举行醍醐赏花自己设计的庭院。
想象下，秀吉在樱花盛开的季节里，带着秀赖，北政所，淀姬一干人等，仿平安贵族之风，坐在这里看着表演，赏着花，举着酒杯，欢庆一世繁华，何等风光。不过，看完历史，再想到这里，总觉得这场醍醐花见弥散着一股绚烂过头的气氛，如牟天堂前的秋天，迷幻而不真实，稍纵即逝。不多久，横行一世的秀吉随着花见的落幕而走到了人生的尽头。
出了三宝院，穿过破败的仁王门，远远地给褪色褪的差不多的金堂和五重塔拍了张照就继续前行了。
穿过着金色的大门，很快就到了牟天堂前。牟天堂内供奉的是掌管音乐之类的艺能知识的女神牟才天。朱红色的牟天堂与堂前曲桥，加上背后密布的红叶，与水中的倒影形成了一副如梦如幻的场景。
眼花缭乱的牟天堂红叶看完后，眼睛就差不多饱了。
在醍醐寺公交总站上方的餐厅吃完美美的午餐后，刚好赶上1点半左右回京都市内的巴士。回来的路上看见了熟悉的艺伎娃娃脸。
三天的红叶狩也落下帷幕。回到酒店拿着行李，准备搭乘新干线赶往名古屋与王同学会和，开启深秋（或者更好地称作初冬）的下一段旅程。
此次，几乎就是完全为了领略红叶的美景，又是懒散的一个人，非常的没有建筑师的自觉，完全没有拍建筑。红叶季的京都人头攒动，比起樱花季有过之而不及，人多得我发誓以后再也不要去了。显然，不能随便立flag，写游记的时候，还没到一年，我又要再去了，脸好疼。
无论怎么抱怨，京都的红叶还是非常非常值得去看。一路逛过这么多地方，虽然三千院我只给了三星，实际上，整程的红叶，我还是最喜欢往生极乐院后的那株。
