初识元阳，应该算是必然中的偶然。“必然”是因为我自己是一个资深的旅游爱好者，对于元阳这种美到几乎可以让每个人折服的地方，我迟早会知道；“偶然”则是因为知道这个地方的时间和方式，有点不期而遇之感。
2013年春，在沙溪古镇的客栈里，无聊翻看《LonelyPlanet-云南》，被一张特别的照片吸引住了。照片中满幅富有诗意的曲线，夕阳洒在水面上，泛起粼粼金光，线条上几个黑黑的人影，扛着农具，迈着满足的步伐，前面便是他们的家。时至今日，这画面依然能清晰的记起，而照片中的地方，正是元阳梯田。
没过多久，我便慕名而去，寻找我记忆中的画面。
挑选了一个合适的日子（其实旅行就是一个发现未知、遇见未知的过程，没有什么绝对的合适。在我看来，只要出发，都合适），一早从昆明出发，驱车前往梦中的元阳，一路除了吃饭，都没舍得停留。
元阳是云南红河州的一个县，位于云南南部，昆明的正南方向。因地处偏远，交通不发达，目前只能靠汽车前往，从昆明出发，驾车大约需要6小时才能到达元阳的新县城。几年前元阳的县城还是一座“山城”，名叫新街，周围都是梯田。新县城名叫南沙，以前是一个镇，与老县城不同的是，它沿江而建，地势也相对平坦，是人类公认的福地类型。进入南沙，便有一种“热带风情”扑面而来，街道绿化均为热带植物，各种热带水果以及炎热的气候……事实上，南沙的海拔仅有200余米。
在我的印象中，梯田一般和这种低海拔地带沾不上什么边。眼看着江边一片片甘蔗、香蕉林等热带农作物，让我对元阳、对我记忆中的画面有些质疑。驾车离开南沙继续前行，越来越深的山和快速升高的海拔渐渐打散了我心里的不安。
汽车在蜿蜒坎坷的山路上行驶，空气越来越清新，听着瓦其依合的《山风一样自由》，心里的感受和我所驾驶的工业时代产物格格不入。感觉自己不是在驾驶，而是徜徉在自然的怀抱里。没过多久，就有零零散散的梯田出现了。据我的了解，我们还没有到达主景区，但我却很不争气地一次又一次停车欣赏。
到达元阳梯田时，已近下午5点，买了票后根据景区工作人员推荐，匆匆忙忙的赶往老虎嘴，生怕错过美丽的日落，据称这里是整个元阳最壮观的梯田之一（实事证明，确实如此）。
当时，知道元阳已经被开发成景区，有些担心。因为见过太多因人为的开发而完全变味的景点，就像如今的大理丽江和西双版纳一样。后来见到景区的开发方式才算放心。景区采用“远观而不近玩”的开发方式，在绝佳位置修建观景台和游客服务区，从而使大批游客的到来不会影响到梯田的原生态和大部分当地居民的生活。
到达老虎嘴，太阳离对面的山头已经很近，晚霞渐渐出现。观景台架满了长枪短炮，人们感慨着、惊叹着，并快速的按动着快门，不敢挪动半步，生怕失去好机位，无法记录美妙的日落。我也扛着相机，挤上前去，想一睹萦绕我脑海已久的画面。
看到她时，整个人呆住了几秒，也忘了按动相机快门。随之而来的是一种前所未有的满足感。
想起一次在看《中国国家地理》的时候，朋友笑着调侃道：“我发现这些作者写文章的时候，用的最多的就是‘此情此景无法用语言形容’，其实是他们词汇量少吧，哈哈”，我回应：“哈哈，估计是。不过可能也确实有那种情景会让人无从表述吧”。而此时，我确实有些词穷。要说形容此景，可用“雄伟壮阔”、“气势磅礴”、“美不胜收”等通俗词汇，亦可用略带文艺气息的“原生态”、“大地的雕塑”、“劳动人民智慧结晶”等。但要说此情，恐怕真的没有几个词能准确的表述出来，倒不如用通俗白话“当时心里只有兴奋与激动，这就是我要找的画面，亦或远超出我的期待”形容来得实在、真实。
晚上我们不愿离开这里，没有选择县城的现代酒店，而是选择在村子里的客栈住下。这是离日出点最近的一个村子，步行只需要几分钟便可到达最佳的观日出点。村子是一个传统的哈尼村寨，周围被梯田环绕，房子几乎都是哈尼族特有的建筑——“蘑菇房”。这种房子一般用石头和泥土堆砌而成，房顶以稻草覆盖，分上中下三层，底层用来放农具和关牲口，中层隔出几个小小的房间用来住人，顶层则用来存放粮食。
我们选择了一家梯田边的客栈，客栈老板是一对来自广东的中年夫妇，操着一口浓重的广东腔。他家是这里最早的一家客栈，因为夫妻两都喜欢旅游，8年前来到这里便不愿再走，就在此开了客栈，一直到现在。客栈晚上很热闹，租客们会聚集到一起，在院子里看着晴空中的繁星，喝茶聊天，能听到蹩脚的“中式英语”、“西式汉语”和阵阵笑声，每个人看起来都无比幸福。
早上兴奋的起了个大早，为了邂逅美丽的日出和梦幻的云海。我们的运气极好，遇到了当地人口中的“两年来最美日出”。太阳还未露脸，霞光透过一块块棉花团状的云朵，散落在灌满水的梯田间。云海也出来凑热闹，从山脚低洼处往上赶，随着风的律动，时而涌进，时而回旋。梯田和村庄投进云雾的怀抱，时隐时现，宛若神话中的仙居神田。直到太阳高照，色彩消逝殆尽，我们都不愿离去。
当天，我们放弃使用汽车，选择徒步穿越梯田，想通过脚与田埂的亲密接触，来感受哈尼人的原生态幸福。这一天，我们看到了各式各样的美丽梯田，有蓝色的、红蓝相间的，也有水墨画般的。穿过大大小小的哈尼村寨和曲曲折折的田埂，遇到不善言辞只会微笑的哈尼人和唱着不知名的儿歌穿过田间回家的孩子。我有一种想一直留在这儿不走的冲动。
元阳至今保留着传统的农耕文明，生活与梯田息息相关，饮食也不例外。相比现代社会各类美食的精雕细琢，元阳的美食显得无拘无束，更为粗旷、朴素、原生态。梯田种出的红米饭、梯田养出的稻田鱼、田埂边上种类繁多的野菜，都是元阳独一无二的美食。
到元阳，仿佛就是一席视味触感的盛宴，无与伦比。
元阳梯田不是地壳运动的产物，也不是大自然的鬼斧神工，比起那些名山大川、江河湖海，她显得非常朴素。在我看来，元阳梯田更像是艺术品。曾有人说，农民是伟大的艺术家，在平凡的土地上，雕琢出伟大的艺术品。我很赞同，尤其是看了元阳梯田以后。艺术源于生活，这种人与自然完美融合的“艺术品”显得很真实。对于哈尼人而言，耕牛、锄头是他们的刻刀，赖以生存的农作物、蓝天、夕阳、浮萍则是他们的颜料。
元阳梯田是世代生活在这儿的哈尼人上千年的劳动成果。到元阳后，除了壮美的梯田，哈尼人的勇气、毅力和韧劲也让我由衷敬佩，而更让我敬佩的是哈尼人在对自然的索取与回报上的“度”。
哈尼族祖先千年前便生活在这哀牢山上，面对艰难的自然条件，没有选择迁徙，而是用自己的智慧开垦出了不计其数的梯田，并与它相依相生。因地处高山，这里看不到想象中的河流水库。而让人好奇的是，这里处处有水，数十万亩的梯田也能常年灌满水。原来，这些都得益于这里郁郁葱葱的森林。哈尼人自古就有强烈的“尊重自然”意识，不信神佛宗教而是祭拜森林土地的信仰习俗便是证明。他们深知自然对他们的重要，因此对自然从来都是索取有度。
在元阳，自然与人从来都不冲突，哈尼人用智慧和汗水创造了梯田，而梯田则以丰收作为回报。
