你还记得中学课本上的那篇文章《一碗阳春面》吗？
某年除夕，母亲带着两个孩子来到北海亭面馆，三人点了一碗阳春面，店主夫妇看出三人窘迫，悄悄又给他们多加了半份面条。第二年除夕，母子三人又来到店里，依然只点了一碗阳春面。
到了第三年除夕，母子三人又来了，但这一次点了两碗阳春面。原来孩子的父亲死于车祸，不仅留下孤儿寡母相依为命，更欠下累累债务未能清偿。直到今日，母子三人通过数年的共同努力才终于能够还清欠债。
虽然贫穷，却始终心存希望，踏实努力；虽然落魄，却彼此相爱，相互扶持。
依稀记得，当年学这篇课文的时候就特别想吃阳春面，似乎从字里行间都透出美味来。后来老爹也曾做过一回阳春面，那时才恍然大悟：什么呀，原来就是光面啊，真的是什么味道也没有呢，好歹也得加个鸡蛋呀……
如今，很多年过去了，早已忘记文章究竟写了些什么，但那碗阳春面的温暖和母子间的温情却始终留在记忆里。
大概正是因为这篇文章，想起阳春面的时候，总觉得是温暖而美味的。
其实呢，这篇课文是一篇红爆八十年代的日本鸡汤文，原文名叫《一碗清汤荞麦面》，中学课本引进的时候给改了一个更接地气更符合国情的名字。
然而……清汤荞麦面和中国阳春面，那是真的完全不一样的两种存在啊～～语文课本的编纂者肯定不是一个吃货。
荞麦面，顾名思义就是用荞麦粉制成的面条，但光光只有荞麦是不够的，没什么黏性嘛，因此一般还会再加入小麦粉、山药粉。
煮熟后的荞麦面有两种吃法，一种叫做冷吃，一种叫做热吃。
冷吃呢，就是把煮熟的面条捞起来，放进冷水里过一遍上桌，然后蘸着汤汁，或是酱油，甜酒之类的吃。日文里叫做“つけ麺”，强烈推荐哦。
当然也可以什么都不蘸，品尝面条本身的味道。
至于热吃呢，就是把汤汁直接浇在面上吃，再加上各种食物就可以了，不过我没有尝试过呢。
夏天嘛，当然是最适合冷吃蘸荞麦面的季节啦～
比起闻名遐迩的日式拉面，我个人是更喜欢各式蘸面了。
把劲道的荞麦面丢进肉汤里，让浓郁的汤汁包裹住面条，爽口不油腻。
插句题外话，只要食材纯净，无化学添加，无地沟油，无乱七八糟的各种，不管采取怎样的烹饪方式，食物本身就有迷人好味道，这是自然的馈赠。
不过，中国的食物嘛……真是要自己把自己人都毒死的节奏啊，食物的味道早就不对了，稍微比较一下就明了。哎，反正大佬们都是吃特供的。
味噌在日本料理里地位超然，必不可少。如果一个男孩子对女孩子说：“你愿意每天早上帮我煮碗味噌汤吗？”，那就是他想要与她共度一生的含蓄求婚哦～
味噌是怎么制成的？在《料理仙姬》中的某一集，漂亮的苍井优就带着一院子的姑娘小伙们示范了一遍最古老正统的制作方法。
安利一下《料理仙姬》这部剧，告诉你什么才是真正的日本料理：遵循自然。
说回荞麦面。在古老的时代荞麦面是属于庶民的美食，高贵的上层社会是不屑一顾的。不过无奈荞麦面的滋味实在太美好，很快就攻陷了整个江户地区。
荞麦面不仅味美，还富含维生素B，能够预防当时在江户十分流行且死亡率很高的脚气病。何为脚气病？那可不是脚气哦～～
江户时代的日本生活水平大大提高，再不是山沟沟里的蛮荒之国了。曾经穷困的日本人民终于吃上了精白米，但问题来了：总吃精白米，不食粗粮，导致了维生素B严重缺乏。脚气病就是维生素B缺乏症，也可以说是一种富贵病。
幕府将军德川家定就是死于此病。
可怜啊，如果多吃几碗荞麦面是不是就没事了……
1876年，89万东京人吃掉了1亿3414万666份荞麦面，与此同时，东京的乌冬面只卖出了1382万份，差距极其悬殊。（呃……那个年代统计数据就能细分到如此地步了？对此数据持保留态度。）
不管怎样，总之一句话：东京人极其热爱荞麦面。
“不吃荞麦面怎么能叫做江户之子？！”东京人总这么说。
于是就有了“关西乌冬，关东荞麦”的说法，其严肃程度不亚于我国南北两方的豆腐脑咸甜之争。
不过这一次，我们在关西的京都吃了荞麦面，在关东的东京吃了乌冬面……呃……是不是可以就此理解为：我们是破除门派之见的和平使者呢～
