文/石头皓皓
我生于广汉，是一个地地道道的德阳人，但是我对德阳这座城市的印象却仅限于“籍贯”两字。
有记忆以来，我去德阳城区的次数寥寥可数，且几乎每次都是作为行程的中转站，匆匆而来惶惶而去，此刻也只能想起杂乱破败的汽车站和公交车外掠过的人流车川，与其他城市毫无二致。这次重新到德阳，便想去看看这座城市被认为最值得去的几处景点，弥补此前来去匆匆的遗憾。
每座城市都有其特色，如同成都的闲适，西安的古风，帝都的皇气一般，每个当地人的骨头里都浸透着自己城市的魂。这种耳濡目染的气质不是靠几句标语口号，政府部门文化推广几年就可以形成的，而是经历了岁月数百年的沉淀，顺着血脉和养分慢慢流进人的心里，再由内到外感染身边的人。
我对旅行的要求很低，看不一样的风景，吃好吃的特产。这种简单的需求让我可以更加轻松地迈出每一步，不用思考人生哲理，不用花大把时间去认识和忘记一个人。所以大部分时候我都是一个人上路，享受孤独旅行的快乐。
初到德阳，不得不去的便是文庙。德阳号称德孝城，对儒家文化特别推崇。德阳文庙作为当地最负盛名的景点，也是当地人常去的休闲场所。
事实上，我参观过很多城市的文庙，德阳文庙是我见过规模颇大，颇具年代感和文化气息的一座。据说，德阳文庙在国内仅次于山东曲阜和北京文庙，是国家级重点文保单位，但是在德阳人眼里，这座古建筑并不那么不近人情。
德阳文庙的建筑风格颇具特色，现存的文庙是清道光年间在明代原址的基础上修建，除庙前有文庙广场，庙后有幽静的后院外，主要建筑有万仞宫墙、棂星门、泮桥（泮池）、戟门（大成门）、礼乐亭、大成殿、东西庑、道冠古今、德配天地坊等30余处。
不过我并非寻古访学的文人，对文庙所代表的文化传承和历史地位兴致不高，反倒是对庙里的建筑和植被上风霜雕琢的印迹更感兴趣。
时值初冬，天空一扫前日的阴霾，光明万丈，文庙广场两旁的银杏满树金黄，朱墙白桥和蓝天黄叶相映成辉。文庙广场上的人明显分成两拨——当地人在广场上吹泡泡、抽陀螺、晒太阳，尽情享受冬日周末温暖的阳光；外地人则流连于广场边的小吃铺和纪念品摊，把自己的胃肠和心都填满。油炸天蚕土豆的酸辣香味卷绕着七彩绚烂的肥皂泡飘向天空，引得穿成胖企鹅的小孩子发出一阵欢笑。
德阳文庙不设门禁，所有人都可以随意进出，相比广场的热闹，文庙里的氛围更加沉静，即使跟戟门前古银杏合影的游客不少，但是每个人排队的时候都客客气气柔声细语，暗与儒家精神相合。
文庙的格局都大同小异，但是德阳文庙的四座礼乐亭却独树一帜。四座亭子两两相异，飞檐六角，朱漆琉璃，在丹桂和银杏的掩映下显得古朴大气。
文庙的后院连接着院墙外的步行街，一扇木门仿佛隔断了时空，前一刻还在落叶缤纷里听川剧票友高吟低唱，下一秒又进入灯红酒绿的霓虹世界。咖啡店、甜品铺和老茶楼、博物馆共处在同一条小街，时尚的英文标语和古典的大红灯笼鳞次栉比，混搭的风味像极了这座城市。
最美的时间属于夜晚，华灯初上之时，小小的步行街立刻繁荣起来，小吃摊上不仅有德阳本地的美食，还有来自川内各地，乃至海外的特色食品。长廊下的桌椅永远坐满了人，经常可以看到人左手拿着烤扇贝，右手端着莲子羹，手指头上还挂着装烤串的食品袋，挤在一堆游客里找空位，小小的狼狈一点不妨碍大快朵颐的快乐。
步行街东段比北段稍显小资情调，多是园艺、甜品和纪念品店，但是充满青春的气息和考究的装饰风格，赢得了大量年轻人的青睐。街头的圣诞老人、一人高的木质小锡兵人偶、头顶悬挂的海盗船和油纸伞，乱入与混搭的和谐，不就是人生最欢乐的时光吗？
很多人说，旅行的意义就在于去陌生的地方感受不一样的风土人情，但是没有人想过，其实换一个全新的角度审视熟悉的地方，又何尝不是一次愉快地旅行呢。
