那片蓝色
我不知道该如何用专业的美术词语来形容它的这一抹蓝色，从浅浅的淡蓝、蔚蓝的天空色、浓郁的深蓝色，无论走在哪个摩洛哥的哪个城市，从索伟拉海边古堡的蓝色围墙，艾西拉随处可见的墙壁蓝色涂鸦，尤素福神学院斑斑点点的蓝色马赛克墙壁，马约尔花园内清亮透彻的蓝色阁楼，直到满城从墙壁到小路，从屋顶到山顶遍是蓝色的舍夫沙万小镇，这一抹蓝色就摩洛哥的代表色。
魔法的国度
舍夫沙万的存在会暂时忘记，自己是在一个阿拉伯国家，它的风格相对独立又特别，和传统印象中的阿拉伯城市格格不入，漫城便是蓝色，墙壁上挂满五颜六色的手工地毯，忽然一扇门打开，从里面走出的柏柏尔人，身穿长袍，脚踏黄色尖头鞋子，甚至讲着完全和正常阿语不同口音的方言和你打招呼，瞬间大山中学魔法学院学生附体，想要跪下参拜法力无边手持权杖的魔法爷爷。
告别撒哈拉沙漠，一早出发一路向北，在菲斯停留一天后，到达舍夫沙万时已是下午。舍夫沙万小镇依山而建，层层叠叠、横纵交错，站在对面的山坡上远远望去，尽是一片蓝色的海洋。世世代代生活在这里的波波尔民族，本身就不是独立单一的民族，而是多民族融合后长期生活在北非的部落民族的统称。阿语几乎在这里已经完全作废，仅能靠英文结合形体手语来相互沟通理解。
舍夫城堡本身并不是很大，用当地人的话说，半天时间就可以把城堡走一个遍。但由于舍夫各式各样的门，铺天盖地的蓝，果不其然在到达的第一晚就迷路了，原本打算放下行李后，出去熟悉下环境，找个地方吃晚餐，去的时候还欢天喜地，觉得是一条笔直的巷子转弯就到了吃饭的广场，却未曾想，晚饭后城内灯光减弱，在城里横穿两个来回却怎么也找不到酒店所在的那条巷子，问了几个路人，不是完全不同英文，就是阿语沟通不来。
实在没有办法，就只能凭感觉在城堡内乱逛，眼见时间越来越晚，走遍整条巷子都不见一个路人可以询问。坐在路边一筹莫展的我们，发现一位好心的大叔走来，他抱着刚刚看完病，伏在自己肩头不断抽泣的小女儿，我们跟着他走到了中心区，他帮助我们找到一位听得懂英文的当地居民来指路，最后发现兜兜转转，却一转弯就是原本住下的酒店。
国人的重灾区
同样因为舍夫的盛名和浪漫主义色彩的情调，这里成为了中国游客重灾区，几乎每家餐厅每条巷子，都能看到中国游客，这着实在往常去的阿拉伯国家不常见。
对于习惯了在中东浪荡又很少遇到国人的我竟然有点不适应，第二天一早早起，果断抛弃游客区，先是找了一家地毯店躲避早上高峰，在千挑万选中，充分发挥语言能力，朋友说砍价的时候，大概是我摩洛哥旅行阿语口语的最巅峰时刻，最终拿下那块从第一天在马拉喀什就一眼爱上的柏柏尔人图腾花样的地毯。
买完后背着地毯又开始混居民区，错过了早上最的游客高峰期，刚好是午餐时间，便可以好好在这蓝色城堡内撒欢。不停地穿梭在各种蓝色小巷内，时不时遇到探出头来的小朋友，遇到闲睡的猫咪，遇到各色各样蓝色的大门与白色窗户。
闲逛的同时，时不时就可以闻到一种烤肉的香味，看着几个小朋友都抱着盘子往家里跑，终于拦住了一位小哥问，尼玛到底盘子里这么香是什么，打开给我们看才发现是一盘烤蔬菜和肉饼，奈何小哥标准语和英文都不行，东指西指也搞不清楚他到底是在哪买的，只得做罢。
在广场周围游客攒动的几家餐厅看了一圈，都实在没有兴趣，于是便穿过市场想去寻找其他食物，却误打误撞混到了当地人的一家餐厅，整个餐厅没有招牌没有英文菜单，全凭着味道走了进去，油乎乎的门上贴着一张纸便是当日菜单。
万幸服务生小哥听得懂阿拉伯语标准语，凭感觉点了菜，却没曾想是在舍夫吃的最high的一顿，端上来新鲜的炸鱼配当地的肉酱，加上炖到软烂的土豆牛肉汤，早已习惯在中东下手吃饭，擦了收撸开袖子，撕下一块大饼就开吃。等朋友提醒才发现，不大的小店里七八张桌子，却只有我们一桌非本地人，还吃的这么接地气，吸引了大家都盯着看，这是哪里来的奇葩。
舍夫是整个行程中最特别的地方，特别在于完全在这里感受不到任何阿拉伯国家的气息，这个城市摆在任何国家或者城市都没有违和感，当然它蓝色的神秘着实非常吸引人，但其实由于对于柏柏尔人的历史并不了解，对浪漫的无感。
整个城市最吸引我的是，当地柏柏尔人淳朴的民风和保存完整的固有生活，他们还是一如既往的穿白袍，穿小黄鞋，一如既往的不喜欢被正面拍照，无论游客再多，还是溜达散步出门买菜。深深的感觉到免签后，中国游客即将会霸主北非的未来，不知道舍夫的宁静还会维持多久。
对于大多数游客，舍夫沙万便是行程的末尾，这里也是我们和搭伴旅行的英国情侣分开的一站，四个吃货在傍晚会和后，再次发挥集体力量，问到了一位刚刚下班的银行职员，让他带我们去本地居民区吃烧烤，走错路，找错店，最终在一个小时后，四个人坐在老城区的二楼，迎着窗外的风，大声说笑，大口啃着羊肉串和茄子饼，是说再见的日子，却也是最放松自在的时间，
再见舍夫沙万，再见一起旅行的伙伴，再见这抹蓝色，再见，我要回家了。
