索尼黑卡RX100设置与后期详解（欢迎指正与补充）

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一、拍照

1、影像尺寸

分20M、10M、5 M，这里不是指文件大小，而是指2000万像素、1000万像素、500万像素。

无论选哪个拍摄和存储速度是一样的。1000万和500万像素是从2000万像素缩放而来的，和软件缩放效果一样的，所以100%看比2000万像素清晰些，噪点也少些。但如果把他们再放大到2000万像素，和原先拍的2000万像素比较就要差一些了，所以一般情况下选2000万像素。以下情况选500万像素：

（1）你拍到卡快满了，到没备用卡，又实在不想删一些照片。

（2）拍一些纸质文字，比如翻拍个日记啥的，500万像素已经很够了，再多也是浪费。

（3）急需上传到网络且画质要求不高的。像素越少文件越小，上传越快。

（4）喜欢100%看图且忍受不了噪点的，黑卡的500万像素同ISO下噪点相当于1600万像素的APS-C相机，还是较干净的，黑卡1000万像素ISO125下也是有明显噪点的。

2、纵横比

分3：2、16：9、4：3和1：1，黑卡传感器尺寸为13.2*8.8mm，全像素比例就是3：2，其他几种都是从这上面剪裁的，所以还是选3：2吧，如果以后洗成6寸相片也是3：2，无需剪裁。如果喜欢拍宽屏风景而且直出就选16：9。

3、影像质量

分RAW、RAW&JPEG、精细、标准，RAW是原始文件，精细和标准都是JPG文件，是经过机内处理过后的成品。

RAW文件大小约20M，精细一般4-8M，标准一般3-5M。一张16G的卡，你选择RAW&JPEG模式拍摄能拍500多张，用JPG模式能拍3000张。

大光比环境下（如逆光、晚上拍开着灯的商店、灯具、在阴影的地方拍到有阳光的天空、白天室内对门外或窗户拍、夕阳等）及过渡丰富的画面（如蓝天）RAW比JPG调整余地大，能找回高光下的更多细节。一般情况下两者差不多。

RAW的后期调整比JPG速度慢，如果电脑配置一般，差别会更明显。

连拍时选择RAW格式，连拍速度会明显下降而且存储时间会加倍。

（1）特别注重后期的用RAW&JPEG，之所以不单独选RAW，是因为RAW打开后直接导出往往不如机内的JPG好，有时RAW经过种种处理但质感仍不如机内直出JPG。

（2）一般情况下用精细，遇大光比情况下再选用RAW&JPEG。因为完全不后期的情况比较少，JPG在ACR中可调参数和RAW几乎一样。

（3）纯粹直出，从不后期，那就选标准。

4、全景：影像尺寸、方向，这需要模式转盘调到全景模式才能调整相关参数。（见“四、模式转盘”第9项）

5、拍摄模式：

（1）单张拍摄：这是大多数情况下选的。

（2）连拍：这是自动测光、自动对焦后的连拍，每秒约2.5张。如果选这种模式，先要把测光方式选为“连续AF”或者调用跟踪对焦功能。

（3）速度优先连拍：就是以第一张拍摄的对焦点、测光值为标准连续拍摄，每秒10张，这个适合“守株待兔”式的，比如拍荡秋千、跳绳。JPG格式一次大概也就拍个2秒约20张就停下，再拍就一张两张忽快忽慢，RAW&JPG格式一次也就拍个1秒10张后然后几乎不动，要存储七八秒钟。

（4）自拍：分10秒和2秒定时。

（5）人像自拍：分一个人和两个人。

（6）定时（连拍）：10秒3张影像。这个在暗光下会自动打开对焦辅助灯，即使你把对焦辅助灯关了。

（7）阶段曝光：就是包围曝光，一次拍三张曝光值的照片（-0.3EV，正常，+0.3EV），用于后期合成一张宽容度高的照片。

（8）白平衡阶段曝光：一次拍三张色温不同的照片，然后你选一张满意的。

正常情况下选单张拍摄，遇到运动方面可选连拍或速度优先连拍，其他一般用的少。

6、闪光模式

（1）禁止闪光：拍婴儿、博物馆以及一些禁止拍照的场合用。一般情况下选禁止闪光，因为黑卡光圈大，高感尚可，普通场景能应付。

（2）自动闪光：这个不能用于PASM模式，只能用于自动档。

（3）强制闪光：用于暗光下、拍水滴、逆光拍人像等情况。

（4）低速同步：黑卡的这个不太智能，因为你选了这个模式，如果用P档A档之类，快门一般还是1/30秒，算不上低速，和普通拍摄效果一样。所以要用此功能，首先得用S档或M档，把快门调到1/15或1/8秒以下才能有点效果。如果拍夜晚人景合一，建议闪光补偿-1EV，否则画面过硬阴影过重。

（5）后帘同步闪光：

7、对焦模式

（1）单次AF（自动对焦）：可作为常用模式。此模式下可进行跟踪对焦，就是半按快门的同时按住拨轮中间的按钮出现回字形的方框，然后你移动相机构图（不一定非得平移），焦点会跟踪原先对焦的地方，然后再半按快门对焦后拍摄。

（2）连续AF（AF-S）：一般用于连拍模式下，如果单张拍摄情况下用连续AF，对焦点会飘忽，反而不利于对焦。此模式下无论是否开启声音对焦后均无“嘀”一声。

（3）DMF：自动和手动合一，此模式下不能进行跟踪对焦。适合自动手动经常切换的场景，比如你到动物园，拍笼中的鸟，这时就自动加手动，否则容易合焦到笼子的铁圈上，但你一转身又拍外面的斑马，又得要自动。

（4）MF（手动对焦）：主要用于微距拍摄及对焦困难的情况下，比如你隔着纱窗、车窗拍窗外风景。

摄像情况下只有AF-S（可跟踪对焦）和MF对焦可选。

8、自动对焦区域

（1）多重：相机自动选择焦点，有时一个，有时多个，自已不能调整。所以有时这个不太方便，不少情况下相机自选的焦点不是你想拍的，你还调不了，只有反复换角度让相机再选。

（2）中心：大多数情况下选择的模式，用中心点对准拍摄的物体然后再平移相机构图，这也是传统的拍摄方法。

（3）自由点：按拨轮中间的按钮，对焦框变成黄色，这时你点击拨轮的上下左右键就能调整对焦框。当对焦物体不在画面中心时，不需要重新构图就能改变焦点，然后半按快门对焦，黄色对焦框变绿，再按下快门就行了。这个操作有点费时，不喜欢用这个可用跟踪对焦代替。

摄像时此项不可选。

9、美肤效果：关、高。建议选“关”，黑卡拍人的皮肤本来细节层次就不多，再一美肤就更平面了。

10、笑脸/人脸检测：关、开、开（登记的人脸）、开（大笑），建议选“开”，这样只要检测到人脸就会对焦到脸上，而且测光随之改变，特别是逆光拍人像就会自动增加曝光量，不会造成大黑脸。

如果你拍的人是侧脸，而正脸的是其他你不想对焦的人，那么此时就要关掉人脸检测。

常拍视频的话人脸检测更要打开，拍摄时焦点会跟随人脸移动。

11、自动肖像构图：建议选“关”，这是相机从拍摄的人像中裁减出一部分再插值放大的。

12、ISO

（1）多祯降噪：自行设置ISO从200到25600，连拍6张合成（ISO25600下是连拍10张合成）。

（2）AUTO（自动）：设置最大和最小ISO的区间，可在125—6400之间进行设置。

（3）80、100、125一直到6400固定ISO设置。（摄像时只能选到3200）

一般来说，大多数情况下应选择自动ISO，尤其是常拍视频，自动ISO上限选择3200或1600，如果上限选的较低，暗光下视频就会亮度不足。

光线暗到几乎看不见时又想拍到时选多祯降噪，因为只有此时ISO可选择12800和25600，一般暗光下别用，它的噪点少是涂抹太重的结果，和软件处理一样，而且费电费时。

光线特好时选择ISO80。黑卡原生ISO最低为125，但光线好时其阴影部分仍有明显可见的噪点，ISO设到80时就会好不少。至于说非原生ISO会让动态范围下降，其实还真看不出来，就算有，两权相害取其轻，画面干净还是更重要。

13、测光模式

（1）多重：也叫平均测光、评价测光，就是按取景画面全部来测光。

（2）中心：也叫局部测光，中央重点测光，就是取画面中心一部分来测光。

（3）点测光：取画面中间一小部分测光。比如你离电视五米远要把电视屏幕上内容拍下来，那就得用点测光，用其他测光方式那么电视屏幕就会一片白。

以拍照为主建议选中心测光，会更准确，如用多重测光有时会造成主体偏暗。

拍照视频兼顾的话建议选多重测光，否则移来移去的话测光值变化大，视频画面会忽明忽暗。

14、闪光补偿：-2EV到2EV。一般选-1EV，因为正常的闪光补偿拍人的话画面会偏硬，阴影更重，降低闪光补偿量画面会柔和一点。

15、白平衡模式

（1）自动白平衡：大多数情况下选择的模式，色温比正常偏低。

（2）日光：黑卡默认色温4950（通过RAW文件可查看，下同）。

（3）阴影：黑卡默认色温6750。

（4）阴天：黑卡默认色温5600。

（5）荧光灯之类一般与实际差别较大，首先你得确定什么灯，与其选来选去还不如自动白平衡。

（6）色温/滤光片：可自行设定色温值。

（7）闪光灯：一般与日光白平衡一样，闪光时用，不知为什么相机闪光时不能自动选择闪光灯白平衡模式，还得自已选，不够智能。

（8）自定义：对一张白色物体拍摄后相机就以此为标准来搞定白平衡。

通过日光、阴影、阴天可以看出黑卡默认的色温就比正常值低，一般日光色温为5500，它搞成4950，阴天色温一般6500，它是5600。日光下用自动白平衡和日光白平衡都会偏冷，用阴天白平衡模式又偏暖，你设定一个色温值，换个场景又没辙，换来换去总是麻烦。

几乎每个白平衡模式都能进行漂移设定，不过改变的是色调而非色温。

16、DRO/自动HDR

分DRO关、DRO自动、DRO自选（5档）、HDR自选（6档）。

这是提高宽容度的设置，DRO是拍一张照片然后机内处理，HDR是拍多张照片再处理，HDR效果强于DRO，但由于多张拍摄，端不稳时容易拍糊。

无论DRO还是HDR，都不如RAW后期处理的效果好和自然，平常建议选“DRO自动”就行了，遇到光比大的再选RAW&JPEG后期再处理。

17、创意风格

分标准、生动、人像、风景、黄昏、黑白模式。黑白模式最好别用，要是用此模式只拍了JPG格式，那要想恢复成彩色就没辙了；生动模式属重口味，仅适合灰蒙蒙的天气下；人像模式拍的肤色难看，对比度+1会好点。

建议选标准或风景模式为常用模式，二者对比度饱和度差不多，风景模式不像标准模式那么偏冷。由于黑卡拍照中的黑色元素过重，很多情况下会出现死黑情况，可在这两种模式下将对比度-1或-2，饱和度不变或-1。锐度方面建议+1或+2，黑卡的照片本来就不够锐，如果后期加锐的话会增加不少噪点，再去降噪又会降低锐度，而通过机内加锐噪点增加的并不多，如果是RAW格式，更显得肉，后期加锐噪点更多，在这点上还真不如直出JPG。

18、照片效果：水彩画、插图、复古、柔光、玩具相机之类，建议关掉，否则拍了JPG格式的，想还原是不行的。水彩画和插图是索尼相机中两个很好的效果模式，后期很难做出这个效果，如果喜欢的话，可以先把照片存到电脑备份，然后在相机中把照片转成这两个效果再导进电脑。

19、清晰影像缩放：建议关掉。是机内插值优化放大的，比数码变焦好不了多少，如果开了，推到长焦端不小心就过了光学变焦的坎。

在摄像中清晰影像缩放是强制开启的，如果推出了光学变焦的长焦端，画面会变得模糊，最好别用。

20、数字变焦：和软件插值放大一个效果，不用说，关掉。

21、长时曝光降噪：降噪时间与曝光时间相等，如果你是曝光20秒，那么降噪时间也是20秒，建议关掉，即使曝光时间不长，因为效果一般，就是加重涂抹而已。

22、高ISO降噪：ISO超过800的降噪程度，有高、低和标准，都差不多，选“标准”吧。

总而言之，黑卡的降噪效果不明显，涂抹痕迹太重。

23、AF辅助照明：光线很暗的情况下相机会射出一束红光用于照亮被摄物方便对焦，建议关掉，通常需要用到辅助照明的地方都是极暗的，比如在博物馆中、在KTV中、夜晚偷拍中，你要开了它会引人注意，关了也不表示不能对焦，对焦速度也是不变的。当然如果你要在几乎全黑的环境下拍个标牌上面的字，那就得开这个功能，不然相机没反应。

24、Steadyshot（防抖）：开和关差别不大，建议开着，估计耗电会加大一些。

25、色彩空间：sRGB和AdobeRGB，选sRGB，大多数显示器和打印设备支持sRGB而不支持Adobe RGB，如果选AdobeRGB，拍摄深色物体时颜色会更深。

黑卡的RAW格式是AdobeRGB的，不过和机内直接设AdobeRGB是不一样的。在ACR中处理后进入PS主界面会提示你是否扔掉AdobeRGB色彩，默认是要丢掉，不能选，应选前两个，不然色彩会变淡。

26、写入日期：就是在照片下加上拍摄的年月日，一般没必要。

27、存储：前面的设置好后存储到模式转盘的MR中，能存储三个，以后方便调用。

二、摄像

1、文件格式、记录设置

（1）AVCHD：这是索尼和松下制定的全高清格式。选中后会在“记录设置”中有三个选项，两个50i和一个50p，50i是隔行扫描，50p是逐行扫描，拍摄动态画面更流畅，建议选50 p的，50i的流畅性还不如25P，容量比50P也小不了多少，速度也是一样。全高清50P码率28M，1小时容量12G。

（2）MP4：均为25P，选中后在“记录设置”中会有1440*1080（松下是1980*1080）和640*480两个选项，1440*1080也是全高清的一种（叫1080A，利用人眼对水平方向不太敏感的特点压缩水平分辨率），码率仅12M（录1小时5.5G），比最小的50i（码率17M）还小，但效果不相上下；另一方面，50i如果后期压缩可能还会造成梳状的条纹，在播放软件中可通过设置“去交错”改善，但看一次要改一次，而25P则无此问题。640*480大概相当于DVD分辨率，码率为3000K，拍1小时1.4G。

平常手持走动拍摄建议选1920*1080的50P模式，尤其是拍小孩你一边拍摄一边注意小孩，还边走动，不可能端的很稳，所以用50P会比其他的流畅性好不少；

如果能稳住相机的情况下拍舞台晚会之类建议选1440*1080的MP4格式，因为相机稳住了流畅性方面问题就不大了，画质和最高模式是一样的，容量省一半。

记录不重要场合用且时间长的建议用640*480，比如拍1个小时的会议（拍几段后期合成），如果用最高模式可能卡一会就满了。

有些模式下不能刻盘，有些模式中不能同时拍照，不过现在光盘也几乎淘汰了，不能同时拍照也无所谓（原因见下一条）。

2、影像尺寸：分17M和4.2M，指摄像时同时拍照的照片大小，摄像是200万像素，而同时拍照其实也是200万像素的照片，然后插值放大到420万像素或1700万像素，所以两个其实一样，聊胜于无，比从摄像中截图效果好不了多少。

3、Steadyshot（防抖）：有活跃、标准、关三个选项，选活跃没错的，毕竟流畅性对视频来说还是很重要的。

4、录音：这个不用说，选“开”，就算以后不想要录音也能处理。

5、减少风噪声：建议开启。不过在风稍大的地方那风声还是呼呼的，效果没想像的那么好。

6、动态影像：这要在模式转盘转到录像模式才有效，和拍照一样，分PASM档。

三、其他设置

1、减轻红眼闪光：这个建议关掉，因为红眼后期可消除，如果开启，那么闪光时要顿一顿，有点像一般卡片机的快门时滞，影响拍摄。

2、网格线：如果不喜欢水平仪（在画面中间影响取景），可以选网格线，特别是旅游时拍有建筑、地平线、水面的情景时有用。建议选其中的“三等分网格线”，不怎么影响构图，其他的太密了。

3、自动检视：绝对要关掉，否则每拍一张就会停个至少两秒然后显示拍过的画面，其间不能取景对焦，只能干瞪眼。

4、DISP按钮（液晶屏）：在液晶屏中显示光圈快门等各种参数，这个根据自己的喜好选择。其实下面的光圈快门ISO几项看到也就差不多了，想看更多再按一下拨轮的上方键就行了。

5、峰值水平、峰值色彩：手动对焦时用的，有高中低和关四个选项，手动对焦时对焦部分会显示红色或白色，建议关掉，因为严重影响取景构图。

6、控制环、控制环显示、中央功能按钮、左按钮功能、右按钮功能：建议不变（标准、开、标准、拍摄模式、闪光模式）。

7、功能按钮：可选7个，以后拍照时可直接按Fn键调用，建议将白平衡模式、ISO、测光模式、对焦模式、自动对焦区域这几个放进去，这是经常会调用的，其他自己再选两个。

8、MF帮助：选择开，手动对焦时放大察看用的。

9、对焦放大时间：就是手动对焦后旋转猪拱嘴后画面变大方便察看对焦情况的时间，也可以选无限制，再半按快门就会还原的。

10、人脸优先跟踪：建议开，普通人还是以拍人为主的。

11、回看、存储卡各选项，按默认不变就行了，时区选北京新加坡的。

12、菜单调出位置：选择“上一次”，这样调整过后下次点开菜单就显示上次点过的地方，方便调整。

13、模式转盘指南：选择开，这样你转的时候就能在液晶屏中看到转到哪了，直观快捷。

14、液晶屏亮度：选择自动。不过不能依赖液晶屏，有时光线强时液晶屏很暗，你不要以为照片也很暗，其实正常，只是外面光线太强了，显得液晶屏不够亮。

15、自动关机开始时间：有1、2、5、30分钟四个选项，关机后半按快门是打不开的，必须再按开关按钮才行。

（1）拍完就关，再拍再开，不易进灰还保护镜头，就是麻烦。

（2）设置30分钟，随见随拍。最好拍完就按回放按钮，不让它自动对焦，再拍就半按快门对焦拍摄。

16、HDMI分辨率、HDMI控制：这是相机连接到电视上的，一般用不到，现在一般是把视频拷到U盘或移动硬盘再通过电视播放。

17、USB连接、设定、电源供给：默认就行。

18、音频信号：在会场、博物馆、不许拍照的地方建议关掉，一般开着，因为“嘀”的一声你就知道对上焦了，不然没声音总是有点不确定是否对上焦。

19、跌落传感器：选择开，如果你开着相机，从一个一米多高的地方跳下来，相机的镜头会自动缩回去的，有时可能不小心把相机从高处跌落，如果没开，那镜头多半会跌得固定不动，修理费可是上千的。

四、模式转盘

1、智能自动档（绿色）：不能调光圈快门白平衡，一般不用，主要是对焦点经常对到你不想对的地方。

2、增强自动档（褐色）：在自动档的基础上加强了些功能，比如光线不足时，自动档会拍一张，这个增强自动档会连拍数张合成，有一次小孩向我跑来，很不幸用了这个档，结果它啪啪几张下来，糊了，还不如智能自动档拍一张。

3、P档（半自动）：可将此作为常用档，可调参数很多。

有时P档也不能如人愿，比如你拍个较远处的景物，它一般自动设光圈到F5.6，由于光线还行，ISO自动调到125，但是有时光线也不是太足，此时快门可能是1/40，由于黑卡防抖不太行，易糊片，但在屏幕上你不放大看还看不出糊了。此时可通过拨轮调大光圈，快门随之变快，这样就不会糊了，不过下次拍时它又自动回去了。

4、A档（光圈优先）：很多摄影大师用这个档，但作为普通人，我觉得还是P档更方便些，比如你用A档光圈就设在F5.6，暗光下你要忘了调，那么噪点就不可避免了，有次我把光圈设在F2.0，大太阳下忘了调，由于黑卡快门上限为1/2000秒，结果还是过曝了，但P档就无此担忧，它会自动调节光圈。A档适合以下场合：

（1）求虚化：比如你想拍个有点虚化的人像，光圈打到F2.0或F1.8，拍个大头像还是有点小虚化的。还有拍微距，也是类似。长焦端F4.9的虚化比广角最大光圈F1.8的虚化要好一些，比单反套头差点。

（2）求最佳画质：黑卡的最佳画质光圈在F5.6，如果在光线好时，你可以将光圈设在F5.6，而且这个光圈值不大不小，不易过曝。

5、S档（快门优先），适用于：

（1）拍运动的人和物：普通模式下可能快门不够快，所以在拍运动类的场景最好用此档，如跑动的小孩、体育运动，可结合连拍提高成功率。

（2）拍车外风景。车的速度一般较快，向外拍一般要试拍几次选择适合的快门。

（3）拍同速的人或物。比如你在一辆调整行驶的车内，前面有辆速度差不多的车，你用1/60秒快门拍那辆车，那么车是清晰的，而周围的景物则显得有动感。

（4）拍雨丝：用1/30秒到1/60秒拍雨水，可强调雨水降落时的动感。

（5）拍飘雪：1/60秒以下拍漫天雪花，可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感，记得要选用深暗的景物为背景来衬托。

（6）拍屏幕：以1/15秒或1/20秒拍摄电视电脑等屏幕画面，高于1/30秒，就会出现快门条纹。

还有固定三脚架拍车流、烟花什么的，普通人也用不了三脚架，用三脚架的也不会用黑卡。

6、M档（全手动），对普通人来说不好用，适合于摄影高手，M档下不存在曝光补偿，但相机会提示欠曝、过曝还是正常。适用于：

（1）拍月亮：月亮与天空亮度对比大（人眼感觉不大），如果调点测光和曝光补偿要反复切换，费时且效果不一定如意，用手动档一次将参数调到位。

（2）拍剪影：同上，调曝光补偿即使-3EV可能效果还不行，不如直接用M档调。

（3）拍静物：比如你拍桌上的一个小玩具，有的是时间，你就可用手动档调出你认为的最佳效果。

7、SCN模式

分微距、人像、运动、夜景人像、烟花等模式，和一般卡片机差不多，可通过前面的猪拱嘴来切换。

8、MR：点MENU设置后选择存储到MR，能存储三个。调用时点击拨轮中间按钮选择一个即可，如果直接半按快门则默认选定第一个。如要切换到另一个，需旋转模式转盘到其他模式再转回来选择。

9、全景（主要引自《我的NEX5相册（全景宽幅）》一文）

尺寸分标准和宽两项。标准尺寸为纵向2160×3872，横向8192×1856，宽屏尺寸为纵向2160×5536，横向12416×1856。快门固定为1/500秒，暗光下成功率低。

方向分上下左右，正常为向右，在全景模式下调整方向也可通过前面的猪拱嘴来调整，不必进到菜单。

正常的从左向右全景往往画面高度不够，这种情况下可将相机竖拍，方向选“下”，然后从左向右拍全景（相当于正常横拍从上往下）。

（1）提高拍摄的成功率

①要以拍摄者为轴心，按照相机LCD上的指示，以固定的角速度和相同的方向摇摄相机。

② 速度应取中速。太快或太慢都会使得拍摄失败。特别是，如果太慢，即使拍摄成功，也会在生成的照片的左边或者右边出现灰色区域。

③ 广角焦段可以移动快些，中焦焦段则应移动慢些。

④ 要保持端稳相机，就是要相机在移动的过程中使其某一轴线始终保持平行。 

（2）设计好构图，确定好拍摄起始点，尽量做到正好把想要表现的那片空间摄入照片，而无需做后期裁剪。为了做到这一点，往往需要先试拍一张，然后观察效果，再做调整。甚至需要多拍几张。

（3）选好对焦锁定区域，做好曝光补偿。

由于在拍摄的过程中，对焦、曝光以及白平衡等都是按最开始的场景确定后锁定不变的，为了保证重点表现的区域画面的清晰，需要对准该区域对焦，半按快门并保持，然后再将相机旋转到对准拍摄起始边缘。对于光线不均的场景，还要根据对焦区域的的光线情况进行曝光补偿。例如，如果对焦区域比较暗，就要负补偿，以避免其他区域曝光过度。

（4）拍摄出有鱼眼效果的宽幅照片。

在摇摄的过程中，让相机沿着位于与地面垂直的平面中的一条弧线移动，同时让相机慢慢地绕其一端做轻微的旋转。从拍摄者的角度来看，就是左斜地拿着相机让它从左上方开始沿着一个大弧线往右下移动，到最低点后再在往右上方向移动。其要点是要让相机的纵轴线始终与轨迹的切线相互垂直，从而达到欺骗相机、使它“以为”还是在沿直线移动的目的。这样才能成功地完成拍摄。

10、摄像：在PASM等各档都能按录像键进行摄像，那这个摄像模式是否多余呢，不是的。因为：

（1）速度快：其他档录像后存储慢，要等一会，而摄像模式下存储很快，几乎拍完就存储好了。

（2）掌握画面亮度：其他档录像焦距会拉长（拍照广角为28mm，摄像广角约为35mm，说明书上说是29mm，绝对不可能），而且画面比拍照的暗（进光量变小），所以有时按下录像键后还得加曝光补偿。而摄像模式下所见即所得，一步调到位。

（3）ISO：摄像ISO范围为125-3200，如果拍照时将ISO设在这之外，再由摄像模式返回拍照模式ISO就会变化，要重新再设。

（4）可进行PASM四档摄像，这和拍照的PASM档下直接按录像键还不一样，那几个模式下按录像键其实是一样的，都是切换到摄像模式下的P档，调不了光圈快门的。如果要对光圈快门进行调整摄像，需进到摄像的各档模式中。

同样的参数及白平衡设置下，摄像比拍照的黑色素要少些，色温要高一点。

摄像前最好把参数调好，摄像中大多参数不能调。摄像中参数调节后转到照相模式其参数也会相应变化，所以如果拍照摄像兼顾，参数最好要折中一点，不然调来调去把自己弄乱了。

摄像有时会迷焦，特别是镜头离拍摄物较近时，所以有时得先把相机对焦到其他地方再转回拍摄物。

常摄像的话ISO要设为自动（最高设到3200或1600），不然晚上会很暗的，在这个基础上就是增加曝光补偿了，这在暗光下很适用，和拍照增加曝光补偿一样的（拨轮下面）。晚上一般要增加0.3或0.7的样子，噪点也不会多多少，但最好不要加到1以上，那样质感会下降，而且暗部噪点会更明显。

有时光线实在太暗了，自动档和P档下摄像亮度仍不足（此时光圈为F1.8，ISO 3200，快门1/50），增加曝光补偿也没用，因为已到极限了。这种情况下就要用到摄像的M模式了，把光圈和ISO调到最大，快门调到1/20以下，亮度会提高不少，但这种情况下画面卡顿感变强，所以更要端稳了，而且红绿噪点不少，不过此时亮度比干净度更重要。晚上尽量用广角端，变焦后随着光圈变小画面会马上变暗。另外拍电视电脑屏幕，摄像快门也要设到 1/25秒以下（用摄像模式的S档），否则闪烁较强。

黑卡摄像对比普通卡片机的优势在大光圈、大底、50P、对焦这几方面，暗光下几乎没什么噪点，亮光下也稍微好一些，另外变焦有点电影镜头推拉的感觉。

五、照片后期

图像处理软件很多，光影魔术手、美图秀秀都不错，但要对白平衡、阴影部分、变形校正等方面进行处理，上述软件还是有所欠缺，对普通人来就，LR和DXO之类专业了些，我喜欢简洁有效，觉得Photoshop CC是最好的，软件集成ACR8.0，图片处理基本能一步到位了。无论调整RAW还是JPG格式照片，第一步就是打开照片，点击滤镜——Camera raw滤镜，以下是常见步骤：

1、如果拍了建筑、书画之类首先让它变得横平竖直。点击“镜头校正”，选择“手动”，然后一般点“自动”就差不多了，再点中“显示网格”然后再进行相关微调。这个功能比其他软件智能多了。

如果照片有紫边现象，点击“颜色”去除紫边。

2、调整白平衡：如果是一般照片第一步就是调整白平衡，一般点“自动”就行了，如果是RAW格式，会显示色温值，还能选日光、阴天等各种模式，JPG格式无上面的功能但一样能调。

白平衡对人像肤色也有调整作用，可通过向左拉，拉到一个你认可的临界点，在这个点向右拉肤色就有点黄，向左一点就白。

注：如果是拍的纸张偏色，用光影魔术手中的“自动白平衡”会更快捷，基本一步到位。

3、白色：黑卡拍的照片往往不够通透，增加白色能使照片提亮的同时感觉通透了些。

4、高光：照片提亮后往往亮部的细节会变没了，这时将高光部分向左拉，让亮部细节重现。

5、黑色：一般向右拉至和“白色”相等的位置，这样画面宽容度会显得高一点。

6、阴影：如果死黑情况严重，将阴影部分向右拉。

7、清晰度：向右拉一点，以小图能看出明显变清晰为准，拉多了色调会变化。

8、其他的曝光、对比度、饱和度根据具体情况微调，为什么不先调曝光呢，因为调它往往变化太大，不如调“白色”来得稳和效果好，对比度和饱和度调的话也容易走样，所以这些只能微调，而且要放在后面。

如果画面还有点暗，就在“曲线”——“点”出向左拉个小弧线。通过曲线提亮相对于增加曝光和加强白色来说，最大的优点就是提亮的同时能保留更多的高光细节。

10、细节：（1）锐化：如是RAW格式，导入后默认会锐化，所以这个要处理一下，不然直接导出后噪点太多，JPG文件则默认无锐化。如果是锐化人像，要求眼睛眉毛清晰而皮肤不锐化，那要将“蒙版”一项向右拉，同时点中“ALT”键查看，保证皮肤处于黑色的部分，眼睛眉毛处于白色的部分。

（2）减少杂色：就是去噪，微调一下即可。

11、HSL /灰度：调整色彩的色相、饱和度、明亮度。

（1）调整人像肤色：调橙色，将其饱和度向左拉，肤色立马变白（可同时结合白平衡调节）。效果好于光影魔术手中的“人像褪黄”和美图秀秀中的“人像美白”。

（2）让绿叶更生动：调绿色，色相向左拉，饱和度和明亮度向右拉。

12、如果红色过于饱和，细节丢失，可选择“相机校准”，然后调节。

13、如果照片是逆光拍摄的反差太大，可用渐变滤镜拉一下（同时结合阴影、黑色等调节）。

最后点“确定”进入PS主界面，进行一些剪切、去污等操作，最后选择“图像”—自动颜色或是自动对比度（这个也可以一开始就操作），然后保存图片，品质选最佳10（光影魔术手中保存选90即可）。

六、视频处理

由于视频文件很大，多了就得用硬盘，而硬盘又怕震，一不小心可能多年心血就白废了。U盘倒是不怕震，但容量小。如果将视频压缩，存到U盘还是可行的。

1、压缩软件。推荐两个，一是格式工厂，二是狸窝视频格式转换器。二者压缩的质量都不错，狸窝要快些，格式工厂还能压缩照片音频什么的。50i的视频建议用狸窝压缩，用格式工厂的话会有锯齿。另外如果将640*480格式的裁减成16：9格式压缩那也得用狸窝，格式工厂没这功能。两者都有视频的剪切、合成功能。

注：一些专业的视频后期软件功能更多，但操作费时，对电脑硬件要求较高，如果仅是压缩没必要用。

2、压缩格式：即视频封装格式，选AVI或MP4均可，MKV、MOV、WMV之类的最好别选，通用性不足，有些电视可能不支持播放。

3、编码方式：决定压缩质量的最重要指标，选H264，其他的都差不少。

注：如果是以前的卡片机拍的AVI等格式视频，选H264编码压缩也会比XVID之类效果好。

4、压缩码率：决定文件压缩后的大小，码率越大保存的信息量也越多，全高清格式下压缩码率建议5000K，如压缩到1280*720大小，码率建议2500K左右。视频原片是640*480录制的，原码率为3000K左右，建议压缩到1000K，如果视频不太重要而且时间也很长，也可压缩到700K左右。基本能压缩到原片的1/3—1/5大小，效果达原片9成，不凑近看几乎一样。

注：有些视频中人脸部分占比很小，如果要压缩后能看清眼睛之类，还有就是晚上光线不足时拍摄的（压至5000K显得模糊了些），全高清下要压缩到10000K才行，但如果用全高清MP4格式拍摄就不要压缩了，码率差不多的。

5、音频：码率128K，格式选MP3或AAC就行了，黑卡拍摄的视频音量较小，建议增加0.5—1倍音量，不会出现破音。如果视频中有弦乐的，对音质要求较高的，建议选码率256K的AAC格式，否则压缩后声音比原音单薄。

视频播放中出现横向抖动主要和电脑配置及播放软件有关，建议用迅雷看看播放，流畅性比暴风影音、QQ影音之类好不少。注重音频的建议用Windows Media player播放，国产的播放软件音质一般。

以下内容由 997416432 于 2013-11-22 10:48 补充

1、夜景拍人，几乎所有的摄影技巧书中说要用慢速同步闪光（快门常是1/8秒左右）以便人和背景光线均衡（黑卡模式转盘SCN下的夜景人像也是这样设置的，ISO一般自动为200），但实际情况下你要这样手持用的话八成会糊片，不但背景糊，人也经常会出现重影。个人建议夜景人像宜选择P档同时开启闪光，P档在暗光下快门一般为1/30秒，光圈为F1.8，加上闪光灯几乎不会拍糊，闪光补偿设为-1EV，否则人易显得过亮，重点是ISO设为800或1600，这样进光量与低感光度慢速快门的进光量是差不多的，使背景变得明亮平衡闪光灯带来的光线，优点是不易糊片，至于高ISO带来的噪点其实并不多，因为是在闪光灯的照耀下（和阳光下高ISO一个道理）。

2、控制环设为标准时在各模式下调节内容为：P档和MR（光圈快门组合）、A档M档和摄像（光圈）、S档（快门）、全景（切换全景方向）、自动（焦距）、SCN（切换场景模式），光圈快门之类也可通过拨轮加方向键选择而且更快捷，如果觉得什么场景模式全景啥的不常用，可以把控制环设为变焦。

控制环设为变焦时与变焦杆有什么优势呢？一是更直观（会显示焦距数值，而变焦杆只显示变焦倍数）；二是变焦速度要慢些，这在摄像中有时效果会更好（变焦杆在近处摄像变焦时会显得过快且有种刹不住的感觉），主要是注意手要匀速操作，否则变焦不够顺畅。

以下内容由 997416432 于 2013-11-23 13:28 补充

3、中央功能按钮设为标准下为跟踪对焦，选择“AE锁定切换”时可锁定曝光，而“AE锁定切换”也只能设在中央功能按钮，这两个功能都挺实用，但只能同时选一个，所以说黑卡的这个设置有点让人纠结。

4、很多人认为人脸检测功能会进行磨皮，其实不然。人脸检测相当于一种特殊的对焦加测光组合体，检测到人脸就会对焦到脸上，在保证脸部曝光正常的基础上增加一点亮度，给人一种磨皮的错觉，其实质相当于增加了曝光补偿。

5、不知道黑卡的闪光灯指数是多少，闪光距离＝闪光指数/光圈值再乘以ISO值/100的平方根，我们假设黑卡闪光指数为9（估计没这么多），那么在光圈F1.8，ISO1600时的闪光距离就是9/1.8再乘以4（1600/100＝16，16的平方根为4）＝20米，所以闪光灯开启时，光圈要设大一点（F4以上），ISO要设高一点（800或1600），这样闪光打的距离更远，画面更亮，亮度也更均匀。

纠正：1、连续对焦为AF-C不是AF-S（单次对焦）2、50i视频在格式工厂中选“高级”—“去交错”可使视频压缩后无锯齿。