部分人对旗袍的印象，要么是开衩高到臀下、所谓的“老上海风情”，要么是三镶七滚、宽袍大袖、所谓的“中国古典美”，总之它是一件过了时，定格了的衣裳，然而今日市面上卖的旗袍，总是以无领、无衩的A字摆、蜡染、手绘等各种新奇元素居多，一年有一年的流行，好像它仍是一件时装，是能任意改良的。

很多人把这种误读归结为国产影视剧的歪曲和一部分明星、名人的误导，笔者从前也这么看，然而近日因为男式西装，忽然发觉，这些歪曲、误导的背后还有一个更大的背景，那就是社会发展的不平衡和历史的断层。

      西装早在明末清初就传入中国，到了民国中后期，在上海这样的大城市里已说得上是普遍，然而当时的交通、通讯、传媒太落后，在苏州这样一个极靠近上海、也算发达的中级城市里，西装就已非常罕见，大家都是穿中式的袄、褂、长袍。绝大部分中国人第一次知道西装要到八十年代，所以即使去询问一些民国时代过来的老人，他们也以为西装是改革开放后才有的，同样的，海派旗袍也局限在上海等极少数的大都市，绝大部分人知道旗袍都要到八十年代以。或是因为进了城，看到有人——特别是饭店服务员、礼仪小姐——穿了；或者是看了电影、电视，比如《花样年华》《旗袍》《色戒》，或是读了以张爱玲为祖的一些小资文学；还有些人受复古潮流和东方时髦的影响，迷上了汉元素、民族风，看到了一些“中国风”的设计，觉得旗袍是传统的东西。但实际上，文字和现实会因为各种原因产生差距，而他们实际看到的旗袍，基本也都是歪曲了的，并非本来面目。

        这段文字有点绕，这是因为，过去的旗袍两种分类，第一种是中式旗袍（在西式旗袍出现之前，人们只叫它旗袍，不需要加定语），它才是脱胎于满人的旗装，与西式旗袍相比，它的中式是指裁剪手法和审美理念——连肩，没有省，基本没有曲线。大部分博物馆里，比如南京博物院的民国馆展出的旗袍，虽然款式非常简洁，没有早期的大镶大滚，但仍属于中式旗袍。它们看起来贴身，是因为人台背后夹了夹子，人为地让它变得符合当代人的审美，如果放开夹子，说难听点，看起来就像水桶了，但是从前人穿的大部分都是这种旗袍。现在一些棉麻的所谓的旗袍，如果一定要寻源头，那只能算到中式旗袍上去。但中式旗袍有其特殊的文化意义——男女平等。古代女子是两截穿衣，上面穿袄、褂，下面穿裙，男子才穿上下通裁的长衫，而满族女子的旗装正好和男式服装很接近。所以我们仔细去阅读民初的文字，观察老照片，或是询问民国时期过来的老人，会发现这种旗袍，把镶滚、盘扣、花纹去掉后，基本和长衫一样，这便是男女平等，从这个层面上讲，它已经算得上是时装了。至于有些人纠结于为什么革命党人既“驱除鞑虏”，又要穿满人衣裳，其实很简单，一是几千年文化基因的积累，中国人在潜意识里对女子服饰的民族性看得比男子弱得多，满族女子也一直在穿带有汉元素的服饰，能考虑到男女平等，已经非常进步的了；二是中国文化里本来不存在二元对立的思维方式，不会说“驱除鞑虏”，就要把“鞑虏”的一切都驱除掉，中山装还和日本的学生装很像，但不会有人觉得甲午战争后还学日本人穿衣服就等于崇洋媚外。何况这只是借鉴，旗袍和旗装是两个概念，不然，按当时的命名原则，它应当叫改良旗袍。

      另一种旗袍是海派旗袍，它出现在上海，是对中式旗袍的改良，所以叫改良旗袍，因为在裁剪和审美上基本西化——存在装袖现象，有腰省、胸省，甚至出现立体裁剪，凸显女性的身材——所以又叫西式旗袍。换句话说，它是完全的时装，是带有中国元素的西式长裙，和旗装完全在两个服饰体系中，就好比新月派的诗歌和李商隐的格律诗有联系，但不能说新月派是李商隐的传人。海派旗袍是真正意义上的现代文明的产物，是一种成熟了的服饰，八十年代想要重新流行的只是它，而不是中式旗袍，但由于种种原因，二次改良使当代旗袍脱离了这个体系，自成了一套方圆，就如同YSL设计的吸烟装较之玛琳黛德丽的男式西装一样。

      首先从流行程度上来讲，当年海派旗袍是高端服饰，很多人渴望，但不可及，因为只有做西装的红帮裁缝才会做，而且制作工艺复杂，价格就相当贵。而且到了五十年代，很多海派旗袍都被迫改成了旗袍上衣，能保存至今的，凤毛麟角，裁缝师傅也在那些年里走的走，死的死，很多手艺失传了，很多人不晓得真正的海派旗袍是怎么一回事。如今的商业化浪潮，也容不下这种精致，比如盘扣，只能手工制作，一个铜丝大盘扣要费几个小时，不可能大批量生产。侧开拉链的话，对齐门襟的盘扣就很考验功夫，也要花费很多时间。而从穿的人来讲，如今生活节奏快，很多人没有时间、也不愿意花时间去保养旗袍，而高档面料需要手洗、熨烫，穿得时候要很注意，走路不能大步流星，坐下来也不能靠在椅背上扭动，纯正的真丝、丝绒、毛料在一般顾客中反而就不那么吃香，制作者当然就可以放开了手去做。像后背拉链，用在真丝和丝绒上很容易把衣服崩坏，对关节僵硬的人来说也不方便穿脱，但是方便制作，侧开的衣服修改起来不方便。所以我们会看到一些很“搞笑”的“中式服装”制作方式，比如对襟的上衣，后背没有拉链也要开一刀，他们大约做当代旗袍做多了，以为收腰身就只能这样做。

      还有很多诸如此类的笑话，比如现在流行真丝上因花鸟山水，这其实是日本和服布、热带国家土著服饰的做法，制作者大概只看到张爱玲写过这种花样，却没看到下文写上海人是如何侧目的。蜡染是少数民族的手艺，麻布、蓝印花布也是乡土风情的物什，然而现在频频用于西式裁剪的旗袍，并美其名曰“老上海风情”，实在不知所谓。一种成熟了的服饰是不能随便改的，牵一发会动全身，假如一味地追求贴身，那么公主线远比胸省来得好，但这样一来，肩膀下面两条竖线，是用花边遮掩好呢，还是就让它暴露着呢？很显然，有些东西虽好，也不能随便套用，否则会变成画蛇添足。  最让人感到莫名其妙的就是高开衩，这种现象似乎在2000年以后特别盛行，这也许跟《花样年华》有关。但《花样年华》的时代背景是六十年代的香港，很多人大约不知道，时装有个分水岭，那就是六十年代。六十年代的潮流是大解放，超短裙就是那时候发明的。所以张曼玉穿的二十三身旗袍，都是海派旗袍在香港发展后产物，它在色彩审美上是岭南式的，它之所以短到膝盖以上，开衩高到大腿，是时代原因，《花样年华》讲的是香港，并不是什么“老上海风情”。《色·戒》是在上海，但里面历史性的错误很多，国产电视剧《旗袍》，能做出开腰省的“清宫旗袍”，还配一顶明朝皇后的凤冠，其质量更是不言而喻。至于现存的月份牌、老海报，还有一些名人去照相馆、出席宴会拍的照片，虽然是真实的，但并不能代表日常的衣着，只能说，从中能看出来当时流行的服饰审美潮流。

      真正的海派旗袍，确实是古典美的体现，但不是中国的古典美，而是西方的。海派旗袍成型于三十年代，它像当时的世界潮流一样，推崇古希腊式的人体美，但又采用了大面积的包裹；它虽然把身体全部包起来，但实际上又不影响女性乘电车、打网球、上班、做家务。这种节制、中和，虽然有考虑东方人含蓄的因素，但主要是古典主义的做法，用文学来比喻的话，就是新月派的诗歌，在自由和格律之间寻找平衡。三十年代的旗袍，有一种优雅、从容的美，高开衩之所以昙花一现，和新生活运动没太大关系，主要是违背了这种节制的原则，而当代的旗袍，在经过了长时期的断裂和压迫之后，已经遗忘了本来面目，它更像是六十年代服饰的变体，带有很大的臆造成分，无论是审美还是制作工艺，都呈现一种混乱、急迫、极端的倾向，自成一个格局，它是时候有一个自己的名字了。

    海派旗袍和香奈儿的中性外套、迪奥的X形裙装、玛丽·奎恩特的超短裙、YSL的吸烟装一样，都是现代文明的产物，时装史上的经典设计，它并不像一些民族服饰那样，与现代社会的工作生活节奏有巨大冲突，只不过它的节制和优雅，与什么都赤裸裸、急吼吼的现实相比，显得太阳春白雪，似乎不合时宜。不过时下流行的欧美直筒长裙，也是一步也不能多迈的，这种裙子的学名，音译叫霍步裙，意译叫蹒跚裙，是10年代由现代时装之父保罗·波烈发明的，意在束缚，让女子无法跨上当时流行的马车，这个历史，很多人大约是不愿意知道的。