自 90 年代，时尚被「反」了之后，时装界从此一去不复返。
M2M（Made to Measure）出品的时装纪录片《Antifashion》（反时尚）追溯了 90 年代颠覆时尚届的文化时刻。80 年代时装是充满色彩，华丽，女性化的，在 Gianni Versace 的带领下兴起了超模效应。然而，该纪录片从 90 年代出发，90 年代本是充满破坏的：经济萧条、海湾战争、艾滋病蔓延，时尚世界亦不可避免。解构主义（deconstruction），非正常比例（disproportion），回收时尚（recycling）到极简主义将服装设计反了天。从历史，经济，文化的大环境下窥探时尚界的转变，更让人可惜现在 20年后受Y世代冲击下，时装又要回归一式一样，让人怀念那个多元求变的时期。
何谓反时尚？对山本耀司而言，他说到反时尚最基本的便是不跟随潮流：
就像空气一样，我们日常呼吸的空气自然会被影响甚至说是污染，时装也是这样，每三四年就会更换一次。在那样的定义下，我不是一个时装设计师，因为我不追逐潮流。
Martin Margiela 1990年春夏系列
90 年代，由他开了头：Martin Margiela 在巴黎近郊的一个废弃游乐场震惊了整个时尚界，整个系列中白色及裸色的束带外套，阔腿裤，运动包身上衣都是磨损和未完成的；座位是先到先得，小孩在天桥上奔跑，模特儿走得跌跌撞撞。
更多的是，他建立了一个愿景，服装上打破了传统的基于解构和重建时尚的比例概念，身份上他不断寻求匿名，职业生涯中从未接受过采访，拍摄或谢幕，即使在他离开后来，他更是隐藏得销声专迹。有人传说 Martin Margiela 是女人，甚至将他神化，说他不曾存在过。
但我们可以肯定的是，在创立自己品牌之前，Martin Margiela 是 Jean Paul Gaultier 的助手。在这部纪录片中便公开了 Martin Margiela 罕见的影像，他严谨地询问导师 Gaultier 的意见，模样青涩。
他（Martin Margiela）是 Jean Paul Gaultier 一生中有过的最好的助手
除了 Martin Margiela，一部纪录片围绕了数个代表性「设计师」：撼动巴黎的日本设计师川久保玲及山本耀司，开创极简主义的 Helmut Lang，具概念及试验性的 Hussein Chalayan，新兴英国设计师John Galliano、Alexander Mcqueen 等等，他们都是反时尚的先锋，早已不是设计师的头衔可以概括。
Hussein Chalayan 1998 年春夏系列
Comme des Garcons S / S 1997
人们不再靠服装去伪装，而是选择用服装去表达，这是80年代与90年代最大的区别。人们不再用服装去惊艳别人，而是用服装让自己感到更自信，变得私人化。
Helmut Lang 90s
一边看着山本耀司平静又深邃的眼神，或是 Ann Demeulemeester 标志性的眼线，也不禁让人感叹这些大师仍愿开口表达自己想法的年代已成过去式。在 2008 年《纽约时报》一篇报导曾披露了Martin Margiela 的照片，并解释 Margiela 不愿发声的原因是源于90 年代中期的明星效应，他的期望是「只讨论服装和哲学上的问题，而不是一味的新闻炒作。」
20 年后的今天，越来越多设计师加入了Margiela 的行列，极少接受访问。无疑在注意力被人分散的社交网络时代，好听点叫让作品代我说话已足够，事实上多费口舌回答媒体的问题恐怕只是浪费时间。
另一方面，越来越多的设计师愿意在自己的空间分享自己的生活与看法，随即想到的有 Alexander Wang、Jeremy Scott 还有 Simon Porte Jacquemus 等等，毕竟当一个人能成为品牌招牌时，总比面对媒体的提问或做宣传来的直接。
Alexander McQueen S / S 1999
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