满洲里的夜很华丽，扎赉诺尔区的街道全都灯火辉煌，每一个楼檐每一扇窗下都照着一团光，那些尖顶圆顶的俄式建筑，是被无数的光点连缀起来的，通透而梦幻，充满着一团一团橘红色的想象，一整条街，整座城都这样炽烈着，像磁窑里正烧制的通红剔透的器物。走在街上，总像要去参加一个庆典，或者正遇上一个节日，不然怎么会有这么隆重的流光溢彩呢。
这是7月里普通的一天，凉风习习，满洲里这个中国最大的陆路口岸的一个平常的夜晚。
国门景区里的那座巨大的门字形建筑，敦厚，磅礴，有国门的威严。走近了才发觉它很丰富。几道铁轨在巨门下延伸，铁轨外，游人如织，铁轨上中俄列车往来不断。一列俄罗斯的货运列车刚入境，车板上码满了原木，粗壮的白桦木，松木，裁好的巨型板材，扑鼻的西伯利亚的新鲜气息。一辆中国列车车板空空从境外缓缓而来，像一个卖空了所有货品的老板，志得意满的跺着小方步。哈，很有地域特色的口岸，想起以前去新疆红旗拉普口岸的荒寂，满洲里是一扇喧腾的门，有欢快的商品在流动。
出了满洲里，往南边绕了一下，又去了呼伦湖边。总对那汪大湖不甘心，比鄱阳湖还辽阔的水面应该有些奇异的岛，细沙的滩涂，或风闻一些它避暑的盛景，但呼伦湖还是保持着它的冷傲，哪怕当地人在这一段卖了门票设了卡，它的岸边也是粗糙的，忽于应酬的样子。一片湖水，因为地域的原因有它独特的性格，呼伦湖沉积着太多的的丰富，谁还会由此想到北魏佛窟的辉煌，成吉思汗马蹄的雄健？只有无边的水色，波澜不惊，让人觉得疲乏，单调。在满洲里时突然放弃去贝加尔湖，还是囿于这样的单调吧，毕竟没有几个人能像西尔万泰松一样，在湖畔呆上一年半载，在泰加森林与湖水一起呼吸，了悟它的深厚，匆匆过客望见的再辽阔的水面也和每天望见的天空一样。也许，冬天去那儿看蓝冰更好。
呼伦湖往东可以到呼伦贝尔市，以前叫海拉尔。我的印象中，它是存在于谭维维的《往日时光》的歌里的一座城，“海拉尔多雪的冬天，传来三套车的歌唱，伊敏河边温柔的夏夜，手风琴声在飘荡-----”总觉得它有着俄式的浪漫和远去的纯真。穿城而过的伊敏河和海拉尔河最后汇聚到额尔古纳河，我们沿着这条中俄界河往黑山头去了。
这是中国版图上公鸡后脑勺的一段路。额尔古纳河弯弯曲曲的，像一条幽蓝的蛇，滑过一片一片绿的亮眼的草原。为了看清它七曲八拐的行迹，我们爬上了它近旁的一座又一座山坡。马蹄形，九曲回环，或像一缕直发飘飞，它只是静静的流过，深深的蓝着，在蒙古人的歌里，它是母亲的河，有着长调一样幽深的心事。1689年的《中俄尼布楚条约》让它成了界河，慢慢的沉寂，渐无声息。此时，它更像博物馆里的一条古玉带，河边的铁丝网尘封了它，美而不可亲触。我们在沿河的公路上拍照，几乎没有车，我们的声音成了这一带唯一的喧嚣。
到黑山头之前，路两旁全是起伏连绵的油菜田。菜花正黄，灿烂到一座高岗又扑跌下去，和一片大豆田混色，黄绿间杂，一直铺到天边。我们惊呼着上车下车的拍照，好在，这儿没有一个青海门源油菜花田里随时闯入的偷影的人，除了我们。
傍晚，在黑山头镇的北极客栈住下来，一座典型的北方小院。院里种着几畦蔬菜，一溜向日葵，被一圈木刻楞房子和长长的走廊围着，走廊的地板踩上去咚咚的响，像踏着鼓点，出去还是回来都可以很欢快。主人一家几口属于两个民族，美丽的女主人眼窝深沉，鼻梁挺直是俄罗斯族，男主人和他母亲是汉族。他们平时住在海拉尔，夏天过来避暑，也在这片老屋经营客栈。在院子里，那位老妈妈指给我看他们种的啤酒花，一串串淡黄而繁复的小花，长在藤架上，也许花色太普通，我几乎没注意到它。这儿的人习惯用它做列巴，酿啤酒，要在食物里它才会灿烂起来吧。我想尝一尝加了啤酒花的列巴，老妈妈说晚饭的时候就有了。
晚饭之前，我们开车去黑山头上看落日。那道山梁仿佛是为观景而存在的。我们往上爬，也有技高人胆大的开着越野车直接往上冲，掀起阵阵尘土，成功的少。爬上山脊，已经有很多人了，夕阳的光亮正照着脚下的原野，照着这面青草茵茵的高高的山坡，照着坐在坡上的人们，一切都饱满而温暖，每个人的发际都透着光，面庞纯净，仿佛在等待着某种神性的降临。
回到北极客栈，烤羊腿摆上来了，没有羊肉膻味的醇香扑过来，滋滋冒着油气，一口咬下去，肥嫩甘腴，呼伦贝尔草原上的羊肉顿时成了一切美味的终结者，这样吃下去哪怕壮实成蒙古人呢。丰腴绕肠时一大盘列巴又端上了桌，天然发酵的列巴清甜耐嚼，和一般的欧包不同，它有一种独特的幽香，竟然还有些清冽，一定是啤酒花已经化在了里面的缘故。
夜晚的黑山头镇是星空的入口，头顶上全是零等星一等星吧，清晰晶亮的让人感动。终于看见北斗七星了，像个小勺在星河里晃动。才发觉，在北方行走，看到的感到的原来都是这把小勺轻轻划过的轨迹。
