今年沙枣花开的时候，我仍然是后知后觉。下乡的路上遇见沙枣树，枝头还有去年暗红色的果实，很风情地在风里摇摆。我是在摘果实时嗅到的花香。果实居然没有被风干，略带些涩意的沙甜一如既往。闻着它的花香，吃着它的果实，就这么唤醒了嗅觉和味蕾的记忆。

沙枣与雅致和诗意无缘，墙角、地头、路边，随处可见，荒漠、沙滩、湿地均可生长。米粒大小的黄花藏在银灰色的叶子里，很不起眼。叶子中还藏着尖刺，鲁莽伸手，指尖上就会渗出几滴血，像它果实的颜色；它的香味，是一种直白冲动的告白，能很轻易地击溃敏感脆弱的神经。接近它认认识它，需要一点粗砺和谨慎，还有足够的耐心。作为一棵树，它毫无特色的外表和隐藏的尖刺很不讨喜，所以哪怕在古人的边塞诗里，它都没有出场的机会。

在有些久远的过去，沙枣成熟的时节是孩子们的节日。摘满裤兜，边走边吃，边玩边吃，边干活边吃......沙枣有核，吃的时候需要不断的吐核。一群孩子一起玩，一会功夫地上黑黑的一滩枣核，远远看去，像是羊粪蛋蛋。吃得多了，练就一项绝技——枣核吐出嘴角的刹那，屈指一弹，枣核咻地一声飞出老远。沙枣果实没有汁液，吃到嘴里有种很低调内敛的甜味，略带些涩意，吃多了需要喝水。

稍正式些的吃法，是把沙枣和进玉米面里，上屉蒸成发糕，甜中带些微酸。更进一步的做法比较讲究：沙枣果实蒸熟，搓一搓，就会骨肉分离，去核得到的成果叫沙枣面。沙枣面当作馅料做馍，或炸或烤，一般只在过年的时候才能吃到。直到今日，过年时的沙枣面油饼仍然是老少都喜欢的一种食品。我女儿立志减肥，艰难地抵御油炸食品和碳酸饮料的诱惑，从来不去德克士和肯德基，但每次做油饼，总要问是不是沙枣面的。这使我相信，对于这种充满乡土气息的香甜的认知，也许是我们唯一没有代沟存在的默契。

去年秋天和女儿去看胡杨，那满目金黄的醉人秋意且先不说，景区有一处小景点，叫“闻香亭”，亭前郑重其事的立碑说：香妃（和《还珠格格》无关，我从《书剑恩仇录》里知道了这位姑娘）之所以身有体香，是从小用沙枣花泡澡。看过碑文，当即和女儿笑喷，觉得这个所谓的传说真是憨厚质朴。相比之下，金庸先生的说法要更诗意雅致一些，他说是香公主从小爱吃各种的花，所以身上就有了香气。当然，我个人更倾向于那是一种特殊的体臭（xiu)——之所以不相信这个传说，是在个人对沙枣的观感中，很难把它和香公主联系到一起。这总让我想起古时候农妇的猜想：皇帝和娘娘一定是用金锄头种田。

也不怪有人杜撰这么一个传说，沙枣花的香味确实让人闻到就无法忘怀。它有个别名，叫“沙漠里的桂花”。无关褒贬，但我却觉得两者的味道差别很大。桂花的甜，带点媚意，带点柔腻；沙枣花的甜，却是奔放而热烈，这是一种很世俗的香气。

端午前后，沙枣花陆陆续续地开了，陇上田头氤氲起甜香。那味道极具穿透力，和着布谷鸟浑厚忧伤的倾诉，就营造出一段慵懒闲散的午后时光。循着味道，在及膝的青草里兜兜转转走好久，才能在树林里或人家的墙角处找到香味的来源。

沙枣花香为西北初夏的乡野盛典开幕，没有沙枣花香的西北夏天是一部无声片，只有等它的花香开始弥散，夏季才在这里鲜活生动起来。金黄细碎的花朵，花瓣绽开成一朵朵的小喇叭，竭尽全力在初夏里喊出自己最强烈的声音，喊得淋漓尽致荡气回肠，千朵万朵小花就这么喊出了一种雄浑壮烈的情怀。凑到近前深吸一口气，脑子里“轰”的一声，只觉得一口烈酒入喉，酒意上头，天地山川都在飞速远去，那股醉意久久不散。

那些过往的岁月里，每到这个时节，折几枝沙枣花，找个玻璃瓶盛上水插上去，一周甚至十天半月，屋子里都始终萦绕着甘甜的香气。这让我记忆深刻。这么多年，每当闻到沙枣花的香味，我总能想到关于阳光，关于青草，关于布谷鸟和雨水的意象。

缘于这份深刻的记忆，每年都会在初夏时节赶赴一场不见不散的约定。从田头归来，随意找个器具插几枝沙枣花，不用修枝剪叶，无需在意韵味和意境，随手摆在墙脚或窗帘后，自有一种活泼肆意的风致。就这么截取一段香甜馥郁的夏季，花香里起居作息，想着外面千树万树的花枝正在艳阳里芬芳，想着季节正在一点点丰盈，想着万物正在这个盛典里一齐狂欢，这场虽未明言却心有灵犀的约定，总是让人欣喜和明媚。

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