没想到人生第一次出国，竟是日本。上大学前，我脑海里的日本标签就是“百变小樱”、“阿童木”等日本卡通形象......上大学后，受专业影响，日本在我心中的地位唰唰猛升。
“日式庭院”、“茶室”等让我魂牵梦绕，现代建筑大师妹岛、西泽立卫、安藤忠雄、藤本壮介等的作品让我啧啧称奇。而大学舍友的种草让我成了“宫崎骏的迷妹”，几乎刷遍他的所有作品。所以出国第一站——日本，既是意料之外，却也是期盼之中。
自由行之前，我受老哥推荐，看了舒国治的《门外汉的京都》。作者细腻的视角可谓我这顿“日式餐“前的一碗清汤。带着憧憬，我打开了所有的感官，踏入京都这座魂牵梦绕的古都。
似乎日本许多城市都有一个标志性的塔。出京都站第一眼看到的就是京都塔。塔顶的灯座如同常见的日式灯具的样式，给人纤细柔和之感。
第一站龙安寺，龙安寺的枯山水可谓“日本枯山水”的巅峰之作，我心驰神往已久。而当真正坐到它面前时，我感觉内心很平静，真是“一石一山，一沙一浪。”如果游客少一些，只有自己一个人坐着，静静地看着眼前这“波浪不惊、白沙黑石”的庭院，再望望一墙之外的蓝天白云，当是“闲看庭前花开花落，漫随天外云卷云舒”之世俗超脱感。
第二站金阁寺，果然名副其实，金碧辉煌的殿阁，置身于富有禅意的山水间，真的是美不胜收~只可惜游客太多，其中中国游客更是数不胜数。
避开热门景点，我们来到了大德寺。这是一片寺庙群，颇具古韵。路上只有三两行人，静谧舒适得很，偶遇在路旁阅读的外国人，更符合我们想象中的日本。这里面的庭院更是人迹罕至，尽显日式庭院的清净素雅。
隔天，我们一行人打卡闻名于世的清水寺。其位于山上，途经游客熙熙攘攘、两旁商铺琳琅满目的登山之路，进入山门。橘红色的清水寺楼阁便映入眼帘，顺着山势，主建筑群沿中轴层层而上，俯瞰芸芸众生。
恰逢正殿修缮，其外立面裹上了一层防护网，却一点都不突兀，和谐地融入了山景，似乎这就是它原本的样子，也留下了正殿“真颜”的悬念，期盼还有机会重游一睹芳容。
正殿的内部照常参拜，入殿时人们皆脱下鞋子，走进光线昏暗的殿内，颇具神秘感。看着游客们纷纷学着信徒的样儿，跪下，敲钟，拜神。一人一敲，那浑厚的钟声，响彻大殿，经久未息......是一次心灵的洗涤。
走过舒国治推荐的三年坂，果然发现了隐藏于商店内的古时庭院，跟作者书中的景致丝毫不差。可惜行程匆忙，未能接着往下走走二年坂、宁宁之道。希望还有下一次，能慢悠悠地走在这些古道上，细细品味京都......
又一天来到此次京都之旅的最后一个景点——伏见稻荷大社。第一次看到“千本鸟居”，是煲隔壁宿舍妹子安利的日漫《元气结缘神》，讲社神与狐狸之恋，而“千本鸟居”在剧中被描绘为“现在”通往“过去”的通道，感觉很神奇。狐狸被视为神明稻荷的使者。
成百上千座的朱红色鸟居构成了一条通往稻荷山山顶的通道，给人视觉冲击。“千本鸟居”形如中国的“牌坊”，但相较之前者更为简洁，正面皆写有“奉”、“纳”二字；背面则刻着捐建人的姓名、地址及建造时间。就这样密密麻麻的排列着，让我想起中国寺庙的一砖一瓦，也是这般刻着捐建者姓名。
仔细端详鸟居上面的年份，我发现从前往后的鸟居上的年份并非顺序，而是交叉的，由此可以推测这些鸟居可能一开始隔着一定间距依次建造，后来捐建者更多，没有多余的空地时，人们又在已有的鸟居间的空隙地方加建，于是鸟居间的间距被不断的缩小，同时这些鸟居呈现出新旧相间、或深或浅之红。
京都古建之旅，最深入脑海的就是那日本古建独有的“橘红”，确实不同于上海世博会中国馆的“正红”；正如日本寺庙不同于中国寺庙，虽源自唐风，却已融入日本特有的文化。
京都这座古城真的不大，三天基本就逛了一圈。除了分散于各处的名胜古迹，最难能可贵的是整体风貌完好，大多是传统民居，即使有局部更新，也保持了整体的和谐。
如果能看到当今这番景象，梁思成先生当会感到十分欣慰。当年战乱，梁先生未拘泥于民族仇恨，而是以古建学者的身份呼吁保留京都这人类共同的文化遗产。北京古城虽未采纳梁先生的建议原貌保留，但承袭唐长安规划的京都却是完整保留至今。其街道肌理清晰，横平竖直，尺度较宽。街道两侧的房屋皆有入户庭院，姿态各异的树梢露出院墙，路人可透过隔柵窥探庭内，若隐若现，颇有“隐士之风”。
看京都的手绘地图，可见一川南北向贯穿整个京都，那便是“鸭川”。令人艳羡的是，这条河川保护得极佳，成了野生鸟类的天堂，许多居民于两岸休憩、散步、慢跑、骑车......人们坐在岸边的椅子上，不少鸟儿“肆无忌惮”地落在其身旁的草坪上啄食；那水更是清澈见底、沁人心脾，有野生鸭子、鸳鸯在水中游动……这儿真是人与自然和谐共生的典范，好不惬意。
离开京都最后之夜，几个自由行的小伙伴溜进小巷里买酒，带回独居的民宿，边喝起酒边算起账来，哈哈哈.......
由衷地感叹，京都真的很美！留下未游桂离宫的遗憾，愿有缘再见。下一次时空的交汇，何时的我会邂逅何样的京都呢？
