说到淮安，有许多有意思的东西，譬如里运河。
里运河原是泛指京杭大运河上，淮安到扬州的一段，这段如今也称为淮扬运河。而对于淮安市区内的运河来讲，它又用来区别那条更宽阔的大运河。
淮安的朋友告诉我，那条大运河，是建国以后挖掘的，如今基本上承载了淮安市区绝大部分的运河航运。
但这并不意味着，老的那条里就失去了它存在的价值，它是运河历史的一面镜子，它也是淮安为运河之都的繁荣缔造者。如今它默默颓然地流过去了，那个已然成为苏北重镇的淮安市区，但只它流过去了，热热闹闹的淮安市区，便被一分为二了，北边的那个叫做清河区，南边的那个叫做清浦区。
从清隆桥沿里运河北上三里多地的样子，远远地可以看到水中浮现出一座小岛，那岛叫做中州岛。里运河流到那里，便三七分流了，七的一部分沿运河故道继续北上，三的一部分流进了小岛东北侧的越河。
小岛狭长，尖锐的岛头上，高高地伫立着一座红廊灰瓦，斗拱飞檐，古朴而轻灵的三层阁楼，那阁楼便是几近成为淮安地标的——清江浦楼。
从远处来看，小岛真如一艘运行在水中劈波斩浪的古老官船，那阁楼也便成为古老官船高高在上的船楼了，古老的运河就从这古老的官船畔静静地流过。
不过多有寂寥清静的里运河，走到了这里，似才慢慢给你品味出点历史的牵连与文化的滋味来。隔着运河，能够看到清江浦楼下的石堤堰上，镌刻着隽永三个大字——清江浦。
提到清江浦，不得不提两个人物，一位是乔维岳，一位是陈瑄。前者是北宋壅熙年间的转运使，为满足运河漕运的剧增，“避淮水山阳湾之险”，“免风涛覆溺之患”，而开辟了从末口至清泗口的这段六十里长的河段，史称“沙河”。
后者为明永乐年间平江伯，在总督漕政时，依旧是为了上述的缘故，而再度疏浚了宋元以来已然荒废的沙河故道，而后便将这段漕河命名为清江浦。通过这两个故事，我强烈地感受到，运河不只是人工挖掘的河流，运河也需要国家投入高额的管理成本，来进行养护，就像我们现在的高速公路，不但需要建造也需要养护一样。
而南宋宋金划淮分治，京杭大运河也不在能沟通南北，淮河以北的运河也就慢慢荒废了。元朝是个统一的王朝，但元朝更注重海路的运输，倒是大明的海禁政策，又焕发了大运河做为全国经济大动脉的勃勃生机。
公元1415年，陈瑄开埠之后，江南槽船可一路直达清江大闸，这里也是大运河与古淮河的交汇处。
由于这段运河的疏通，诞生了这里的繁华，三百年前的这里，舟船云集，百业兴旺，市井益稠，居民数万，“侨民宿贾，巨室鳞次”，被称为“南北之孔道，清运之襟喉”，富庶奢华的场面，连吴门（苏州）“亦不逮矣”。而因运河而兴盛的东南四都中，清江浦那是与扬州、苏州、杭州一道并驾齐驱的。
宽阔的里运河，到了若飞桥，便被卡细了腰，这里是原来清江大闸的所在地。原来的里运河流淌到这里，是要与古淮河相交汇的，逢淮河水位高涨时，就关闭清江闸，反之则打开，以此来调整淮河和运河的水位差。
如今那条常使槽船遭受风涛、颠簸覆溺的凶险的古淮河已然不见了，即便是夺淮入海的古黄河河道，也在几公里以外，这些都让这处古闸口显得几分落寞。
其实即便在明清，由于黄河夺淮，新庄闸以下日渐淤塞不通舟船，也依旧不减清江浦的繁华。紧邻着清江闸下游的仁义坝，后来就成了里运河尽头的水渡口，由江南北上的漕船，至此起旱，转为陆路运输，过黄河，去京师。如今，在若非桥对面的承德北路道边，还有这么一处“南船北马舍舟登陆”的石碑。
当年“岸束穿流怒，帆迟几日程”的运河繁忙景象，已成为昨日黄花，如今的承德路载着不一样的喧嚣，从当年清江大闸旁更是宽阔的运河大桥上穿过。而沿着运河的宁静，与穿过运河的喧嚣，也似乎在默默讲述着古老与现代的城市变迁。
2014年，大运河被列入世界文化遗产名录，淮安是大运河上的重要城市，淮扬运河淮安段，与另外一个相关遗存和四个遗产点被列入首批遗产名录之中，其中就包括清江浦上的这座已失去大闸功能的清江大闸。
过清江大闸上的若飞桥，我从里运河的南岸上到那座中洲岛，如今这里已辟为清江公园，公园是免费开放的，但即便如此，繁忙的都市人也多半难以想起它来。或也正因如此吧，它倒成了老人们晨夕锻炼的清净所在，和恋人们谈情说爱的甜蜜天地，偶尔三两个刚下课的学生，撒花般吵闹着跑过去，也算是给这份清净增添了几分跳跃的音符。
岛上的仿古建筑多也是新建的，是一座花园式酒店，可能是季节的原因，这里的生意和这时的天气一样的冷清。同样冷清的，还有当年漕船云集，“帆樯衔尾，绵亘数里”的水码头，如今的它也只得空对着，空对着沉寂如这季节一般萧萧惆怅的一江水。
夕阳，将流淌千年的古运河，映照得瑟瑟红红；夕阳，为扼守襟喉、雄视孔道的清江浦楼，披上了辉煌而壮丽的妆容。而望着夕阳下的风景，遥想当年的繁华对照如今清江浦的寂寞，也不觉得让人想起晏殊笔下的那一句……
无可奈何花落去。
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