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从香港机场降落在东京已是晚上九点，穿过长长的廊桥，期待而紧张地踏上这片土地。夜晚的灯光正好，温柔地洒落在候机楼大厅内缓缓流过的步行道上，对面的落地窗明亮而不染一尘，整个立面巨大而无边框的窗向远方一直延伸，下着小雨，12月末东京以冷暖交替的方式欢迎着我。在自动步行道上驻足，成田空港宛如一幅流动的风景画，那样的干净纯粹到让所有人都不由自主的安静下来，只想时光能慢一点流逝。
在我看来，旅行的妙趣在于，飞机降落或其他交通方式后，人从机场走到外面时“轰”的一下袭来的那种全身的感觉，这样的感受往往强于五大感官所体会到的。对于东京这样的大都市而言，离开机场方式的不同直接影响了你对它的第一印象。一路问了几个日本人，都很冷漠热情地给我说到达目的地的交通方式。我选择了电铁这样极具东京特色的交通方式，虽然日本的交通号称全世界最贵，但真的很方便发达。
在这里，轨道交通的纷繁复杂往往会让初到此地的人不知所措，从安静明净的落地窗到乘客如织的地铁站也已仿佛相距整个世纪那么遥远。稍稍拥挤的车厢，日文与英文交替的广播，从并不能知晓含义的日文中仿佛可以看到广播员日本式的微笑；上班族们手提公文包，西装革履地穿梭于地铁站之间，却也会趁在地铁上的功夫拿出手机，或是一本纸页微微泛黄的竖版书静静地读着；身着短裙校服，戴着厚厚围巾的国中女生和背着书包戴着耳机的少年，不由得想起《白线流》里园子和涉的相遇，在他们身上，又会发生哪些故事？戴着绅士帽即使年迈风度依旧不减的老者；化着精致妆容还不忘时时补妆的妇人们；不小心妨碍到他人而一边说“不好意思”一边鞠躬的局促不安的年轻人……
列车呼啸而过，穿梭于城市的地下和地上。微微泛黄的车身，两车相错时“哐当”一下的惊觉，有些浅浅锈迹的铝制窗框，都不乏那个年代的痕迹。就连地铁站也是，传统而整齐的铺砖，看起来并不那么新的自动售票机和现在看来很不合理的少有电梯的出口。从1927年东京拥有了第一条地铁到如今，地下铁早已和这座城市融为一体，不仅仅是一种交通工具。走进它也仿佛走进了时光里，一直可以通向过去、现在和未来。
到达目的地车站，在雨中一个人驼着大背包寻找青旅，我已经习惯了这种节奏和歩划。另外感动的是在雨中遇到两位日本人，一位大叔和一位少女都亲自把我送到目的地才离开，要知道在晚上11的寒风中，这份温暖实属难得，画面会久久留在我脑海中。
对于一座城市的记忆往往并不是来自于这座城最标志的建筑，而是让人能够真真切切感受到并时时身处其中的街道。随着战后工业的发展，东京逐渐成为一个以世所罕见的速度时刻在变幻着的超大都市，在发展过程中她或许也曾迷失过，变得和世界上任何一个大都市一样而失去了自己的风格。
但幸运的是我在误打误撞中发现了许多“东京胡同”，这些“胡同”适宜步行的尺度让人有一种心安的感觉，所以它们也成为我心目中最能够代表东京的地方。和西方先有城市，街道，最后才是建筑的“宏观城市支配论"体系不同，在日本先有微观的房屋，集结到了一起之后才形成了村落型的城市。因此东京也就像一座无限扩大中的巨型村落，重要的是一户户的家，很少见在国内常见的高层住宅或是住宅小区。所以路径也就弯弯曲曲，有很多岔道，有的时候地势高低起伏，穿梭其中，看道路旁的私宅一个个映入眼帘，会让人很有兴趣看看每一家门口的装饰，猜猜主人是干什么的有怎样的性格。偶然也会发现有趣的小店，精美的橱窗总是能给人惊喜。而从“胡同”出来马上又是人声鼎沸的马路，尽管我也质疑，在通向明治神宫的道路上究竟是否应该有那么多商业建筑的存在，可无论是表参道还是银座，街头商铺里精美的橱窗总能让人停下脚步驻足欣赏。甚至连地下通道，也有街头艺人创作的痕迹。
还有值得一提的是那些数不清的大大小小的各种博物馆与美术馆，各种世界级高水平的展出无形中为这座城市平添了不少艺术人文气息。就在上野公园一带，如果在三四月樱花烂漫的季节里。赏樱的间隙中，人们的脚步也许就会不自觉的在国立西洋美术馆前停下。风和日丽的下午，静静欣赏这旖旎风光的同时，目光也会自然投向不远处的国立博物馆。走进其中，那些仿佛穿越时空的艺术珍品、精致而简约的日式装潢、明净而安静的氛围也会令人忘却时间，沉醉其中。天边的晚霞也美得动人，金灿灿的交织在一片绚烂中。
傍晚走在灯火通明的银座街头，霓虹灯将这里照得如白昼般透亮，总不免会让人想起香港的铜锣湾，它们都是城市中最核心、人气最旺的商业区。同样人潮流动的街头，大型的高档百货商场、闪烁的广告牌、时尚的国际潮流和满载而归的行人。一如既往的现代繁华热闹，正如同这座城市。上世纪初期，也就是在明治维新过后的半个世纪，银座曾被看作是日本接受西方文明开化的象征，正是在这里一幢幢由红砖瓦兴建的洋楼拔地而起，一家家商铺先后在这里开张，西方文明逐渐从此深入到日本人的观念当中。橙色的有轨电车成了这座城市最先进的交通工具往来于繁华的街道，妇人们身着颜色鲜丽的和服穿梭于银座街头，心满意足的购得新潮的商品，这里成为名副其实的市中心，城市的发展也一如他的构想者提出的那样。然而在1923年发生的关东大地震摧毁了这一切看起来美好的幻梦，里氏7.9级的强震让整个东京不堪一击，城市近乎化为一片废墟。震后引起的火光冲天，原有最繁华热闹的银座不再，取而代之的哀鸿遍野等待救济的人们和虔诚祈愿的善男信女们。
灾后复兴是以爆破象征文明开化的红砖瓦建筑物开始的。这里的人们将前所未有的苦难化作前往新时代机遇的顽强。不为过去所束缚，总是接受新事物而不断变化的东京也渐渐恢复了往日的繁荣。这时的银座又有了从前的模样，人们再次走上街头，这里依旧是时尚的最前沿。“模仿西方，而执着于东方。”也成为当时东京以至年轻日本的多重性格，在对新文化的狂热和悄悄接近的军国主义之间保持着危险的平衡。二战为全世界人民带来了深刻的苦难，常年的战争也在逐步拖垮日本的经济。就是在这样的时候，美国空袭东京再次为这座早已因为战争而支离破碎的城市带来了重创，房屋再次轰然倒塌，多少人流离失所。银座再一次从人声鼎沸到寂静无声。
战后由美国著名将领麦克阿逊帮助日本进行重建并执政长达七年之久，他帮助日本起草并修订宪法并将西方一系列先进的理论科技带给日本。也正是这七年，日本民众的意识有了天翻地覆的变化，城市建设日新月异，人们的脸上也渐渐露出了难得的轻松。再往后，随着东京奥运会而开始的大规模兴建也使得东京在经历了无数场浩劫之后，终于像一只淬火的不死鸟，一跃成为亚洲乃至世界的超大型城市，以最美的姿态展现在世人面前。
如今的银座，数不清川流不息而无限繁华的背影。它就好像是东京乃至日本的窗口，从中我们也可窥见出东京人当今生活的状态。这个现代日本的象征，从江户时代德川家康填海造田起，无论繁荣还是灾难，都默默陪伴着这座城市，上能通天，下可贯地。
曾经我也以为东京和其他任何一个超大的国际化都市一样，只是极现代、时尚、繁华的存在。但我看到这座城市从江户时期的一座小城直至明治天皇迁都于此，凭借自身和生活在这里的人们的共同不懈努力，在经历数场浩劫后依旧不死，并如一只搏击长空的雄鹰，愈加迸发出新的活力。诚然她在发展的过程中，也会不时失去自己的方向，在现代化的进程中遇到种种问题。但通过东京这座城市的百年发展，眼前展现出的是日本民族近代以来不断向西方学习，文明开化的艰难历程。这种向西方不断学习的态度也正如在这里的人们向世人所展现出的姿态一样，时时洋溢着日式微笑的脸庞，谦恭而有礼。如果说京都是古典东方之美的集大成者，不妨说东京就是西方与东方交融、碰撞而不断迸溅出的火花。
这里，生生不息。
在东京的建筑之旅，我此行去的都是较为著名的建筑作品，比较适合第一次来东京的亲们。在下面列出的都是我认为值得一去的地方。在东京主要以现代主义的作品为主，古建部分则可以留在京都好好体验。
#博物馆和美术馆#（排名不分先后）
首先值得注意的是在去之前一定要查清楚休馆时间，一般都是在周一，这是世界上很多博物馆的惯例。另外前往参观当天下午的闭馆时间也一定要查好以免耽误行程，日本的展馆闭馆都比较早在17：00左右。
另外一定要记得带好学生证门票有优惠！具体的门票价格我就不一一列出，总之相对比较便宜，人均20~30人民币。
具有明显隈研吾设计风格的小型美术馆,将“竹”这一元素再次展现。展出的为日本、中国在江户时代及之前的工艺品。有时还会有特别展。在我此行去到的其他隈研吾的作品：浅草游客中心、三得利美术馆中，根津美术馆是最能带给人惊喜的。并不是很复杂的空间却总能在细节处让人感到温暖，简约的装潢，灰黄的日系配色，总是能在淡淡中透露出沉静和安详。同时这也是一个将日式庭院和建筑相结合的作品，庭院的格局我暂时还无法评价。但光是些自然之景就很令人心旷神怡。尤其是庭院中的玻璃茶室，总觉得在那样的环境中喝茶是一种特别惬意地享受。雪后的根津美术馆也一定是美极了的，那时若再到玻璃茶室中品茗，又是一番怎样的体验呢？
NO.2 国立新美术馆 [日] 黑川纪章
这是一座综合的大型美术馆，时常会有各类国际展出，体量较之根津美术馆要大许多。也是被誉为“森林美术馆”的建筑，（虽然我并没有这样的感觉）。相反个人很喜欢它在公共空间的处理上，它给予人们充分视觉上的交流，无论是垂直还是水平方向上的对视，让所有人都共享在一个充满阳光的愉悦空间。相比之下，展览空间就显得有些平庸。还有两个我很喜欢的地方：一是从室内一直延伸向室外的展厅，再就是专门辟出的一个艺术阅览室。这些功能上的创新也许是今后可以借鉴到的地方。总体上我自己很喜欢这座美术馆，也把它推荐给今后要来东京建筑旅行的同学们。
NO.3 东京国立博物馆 明治四年
这座已逾百年的博物馆收藏了日本以及整个东洋地区的珍贵文化遗产，其中不乏国宝级的藏品和大量如神奈川冲浪里这样的浮世绘珍品。对于了解古代日本的手工艺、绘画、历史文化等等绝对是绝佳的去处。而建筑本身也结合了西方的新古典主义与东方传统的元素，置身古典的空间也仿佛是在与历史对话。另外，上野公园一带的国立西洋美术馆和法隆寺宝物馆也都特别值得一去，无论是建筑本身还是展品都具有很高的艺术价值。但在我去的时候这两个馆都是日本新年期间没有开放，真的是很大的遗憾。
#商业建筑及其它#
首先还是要说明的一点，日本的商场晚上休息的时间都很早，一般21：00左右商场就不营业了。在明治神宫前的表参道附近汇集了日本国内和国际最著名的建筑师如安藤、妹岛、伊东丰雄、坂茂、畏研吾等人的商业建筑。往往都是一些国际知名品牌的店铺兼办公楼。同样在银座，这样的商业大楼也非常之多，像松屋、和光这样的百货大楼。当然我觉得这些地方还是很有必要去，感受东京最繁华的商业街，但这样的一些立面做法并不值得现阶段的我们中国去学习。
深远却又有着独特之处。保持着传统之美的古都、繁华的大城市风貌、安全健康的精致美食、良好的自然生态、高度发达的公共交通和完善的服务业，还有温泉、樱花、红叶，让日本成为了一个让人流连忘返的国家。
岛国日本由本州岛、北海道、九州和四国四个大岛组成，周边有许多离岛和列岛。面积最大的本州岛，经济最为发达，东京、大阪、京都、名古屋等大城市犹如皇冠上熠熠生辉的宝石一样散落在本州岛上，而日本的象征富士山则坐落在中部。以东京为中心的关东地区和以大阪京都为中心的关西地区，是目前最为热门的日本旅行地。日本东北部的北海道有着广袤的大地与欧美风情的田园风光，以美食、雪景、观光农场、温泉和自然保护区闻名；西南角的九州则有着怡人的亚热带气候和丰富的火山资源，同样以美食和温泉著称。
日本的消费水平整体较高。从城市和地区上看，东京、京都是日本热门旅游城市中消费水平最高的；大阪稍低一些，但也比国内一线城市较高；北海道和冲绳地区则更为便宜一些。
从类别上看，餐饮、住宿的费用是日本旅游的消费大头。国内能吃得较为丰盛的价格在日本可能只能吃一顿简餐。酒店方面，条件较为一般的酒店也需要400-600元/晚，豪华的则更加昂贵。日本的交通费用也比较高，但很多城市都推出了各类针对游客的交通套票，灵活使用能节省不少开支。
日本的建筑在世界建筑史上独树一帜。从古典来看，鲜红的鸟居、林立的神社、深受中国风影响的日式庭园以及日本独特的“枯山水”、壮丽的城堡和天守阁都在静谧地诉说着日本的历史岁月。京都集日本建筑之大成，是日本古建筑爱好者的必游之地。大阪城和名古屋城则是研究日本天守阁文化的最佳场所。
从现代来看，日本是全球建筑师大显身手的地方，你会发现很多由世界顶尖设计师们设计的、颇具灵感的原创建筑物。不说别的，仅安藤忠雄、隈研吾的作品就足矣令你深知其魅力。东京是名副其实的当代建筑露天博物馆，绝对值得酷爱当代建筑的亲们专程朝圣。
去日本之前，我几乎接受不了日文配音的电影，除了雅美蝶，此处省略一些不可描述的字，嘿嘿嘿。。。大家也把我想得比较污，我是流氓我怕谁。可能，也是有被熏陶的一些情节在里面吧，虽然自认为保持理性，这一点在东京歌舞妓町发挥地淋漓尽致，虽然我认识十大A*女星，但是真的没有去找女优。
东京是日本的首都。这座亚洲最大的城市不仅是全球最重要的经济中心之一，也是世界上人口最多的城市之一，是一座拥有巨大影响力的国际化大都市。
东京所呈现出的光怪陆离非任何地方可以比拟。她是个充满活力与时代感的城市，因为你总能在这里找到最前沿的建筑设计和当下最流行的时尚风格；与此同时，她又完整地保留着日本传统文化的精髓——明治神宫还举办着与数百年前相同的婚礼仪式，而高楼林立的街区里依旧能看见身着和服走进小神社的老人。
传统与现代、繁忙与闲适、服务精神与享乐主义都在这里冲撞。东京是如此地多元，不论你是朝九晚五的普通白领，还是喜爱动漫的二次元少年，都一定能找到属于自己的天地。但东京又是如此复杂，你难以用短短几天旅行来给它下一个定义。
东京的人是不是很冷漠？“
这是一般人对东京人的印象，认为东京人应该都很冷漠、很自私，很忙没时间理陌生人。
也许是先入为主的概念，所以自己对东京人也没抱有什么期待，也已经做好只能跟Google Map对话的准备了。
但是，从出机场搭电车开始，给我自己的感觉是，其实东京人很善良，也没想象中的冷漠。
一路上，遇到了很多好心的人，不论是地铁站内的服务人员、还是商店的店员、亦或者是地铁站中的普通日本人，如果我问他们问题，他们都会很认真很有耐性的回答，也会给我分析。
说起东京交通，真是又爱又恨，它既是世界上最成熟便捷的城市交通系统，又是最复杂的交通系统。看看线路图就知道了，为了研究它，差点没看成神经衰弱，才完成了东京交通的吐血攻略。
下面，擦干嘴角的鲜血，慢慢给大家介绍。
先说说这个复杂的交通体系的总体结构吧。东京的公共交通体系主要由东京地铁、都营地铁、私铁、JR、巴士、水上巴士、出租车等组成。覆盖了东京所有城区及大部分市郊。
东京地铁有银座线、丸之内线、日比谷线、东西线、千代田线、有乐町线、半藏门线、南北线、都副心线等九条线。
都营地铁有浅草线、三田线、新宿线和大江户线等四条。
主要的私铁有临海、海鸥、京急、京王、小田急、东急、西武、东武、都电、京成等等等等。和大阪一样，东京的私铁也主要是承担近远郊的通勤交通。
JR最主要的有东海道新干线、山阳新干线、山手线（环线）、中央线、武总、京叶等等。
JR用到最多的就是一环一横的山手线和中央线。山手线几乎每一个站点都有地铁和私铁线路互通。所以，破解东京交通就得从山手线下手。
从山手线经过的站点看，东京人气最旺的几个点几乎都在线上，从最上面的池袋开始逆时针方向数，新宿、代代木、原宿、涩谷、惠比寿、品川、有乐町（银座）、东京站、秋叶原、上野。
不在圈里的浅草，可以从上野通过银座线或从新桥通过浅草线到达，如果住品川，也可以像我一样坐京急—浅草线，不用换车直达浅草。
六本木可以从惠比寿通过日比谷线或代代木通过大江户线到达。
表参道从涩谷乘银座线或半藏门线一站路到达。
台场从新桥转海鸥号。
迪斯尼从东京站乘京叶线到舞滨站。
所以，在东京选择住宿，个人觉得离山手线站点越近越方便，如果要往来关西和东京，那么镇守新干线进京要冲的品川乃第一选择。
还有隅田川观光船，除了观光功用，也仍有水上交通的功能，除了浅草、台场海滨公园，还有浜离宫、日の出栈桥、豊洲等站点，从浅草到台场海滨公园，还可以选择乘船到日の出栈桥站，然后换乘海鸥号上岛。这样时间选择余地将更大。
这个PASS似乎名气很大，因为经常会有人问到。其实，如果你不是横穿日本，而且需要来回的话，这个PASS着实是然并卵。
不管是阪进东出，还是东进阪出，买JR pass必须是全日本JR pass。7天的全日本JR pass28300日元。差不多1500人民币。很鸡肋的一个pass，而且不是很省钱，重要的是很多地方都到不了，不是全部通行，所以不推荐。
东京灯红酒绿的花花世界、文化混杂融合的中心，就是新宿。很多人来新宿为了感受光怪陆离的歌舞伎町，也有人流连在伊势丹Bic Camera琳琅满目的货架前，还有人憧憬新宿只为林夕的一首《再见二丁目》，新宿的日与夜呈现出完全不同的状态，愈夜愈美丽。
一千个人心中有一千种东京塔，它可能是《东京爱情故事》中完治与莉香曲折的爱情，也可以是《东京塔》中雅川与母亲感人的亲情，但更多的人把这座红白铁塔视为一种情怀，一种精神。它就像这座城市的守护神，默默给予凝望着它的人温暖和力量。这一次，不如停下脚步，找到属于你的那一份铁塔柔情。
如果你想远眺东京塔…
东京City View展望台位于六本木Hills52层，不仅是瞭望东京塔的绝佳地点，也是观赏整个东京夜景的不二之选。你可以在夕阳时分登上展望台，等夜幕降临，等灯火璀璨，霓虹之国的深层含义将了然于胸。暖橙色的东京塔矗立其间，仿佛在诉说着城市过往，守护着千家万户。
东京从1603年德川家康开设幕府拉开江户时代的帷幕开始，就作为日本的首都不断发展。现在我们所说的东京有狭义和广义两种定义。广义上的东京地区是23个特别行政区、26个市、5个町以及8个村组成的自治体，而一般所说的东京多指狭义上的东京地区中心部分，即23个特别行政区，人口约为1300万。
东京，如同一支狂想曲，写满了喧嚣与孤独，浅吟着繁华与怀旧。她是世界五大金融中心之一，她有繁华如银座、新宿、六本木的商业区，也有静默如根津、深川的城下町。她可以非常大都市，在东京站、涩谷、表参道街头感受国际风尚，也可以很传统内敛，去月岛、北千住、浅草走街串巷体味旧式小巷和残留的民风街物。
很难说东京像什么地方，不同的人会在东京体会到不同的风情，留下不同的印象笔记。她可能会是歌舞伎町不眠的霓虹，也可能是湮没于原宿街头的人潮，亦或是秋叶原朝圣的御宅族。她是《东京爱情故事》里的赤名莉香，是“新撰组”舞台上的江户，是小津安二郎镜头下的人情冷暖，也是《深夜食堂》案板下的酒盏情肠。走在东京，那种每日每夜的高速运转和变换让人晕眩，却又如饥似渴，她以这种方式描绘着自己不同于其他城市的独特。
东京四季分明，每一季都各有风韵。春时樱花缤纷，夏夜浴衣烟花，秋季红枫银杏，冬日雪中赏梅，每一季都能找到大自然中最美的一点。日本的美，不在于宏大壮观，而是着力于每一步每一景的恰到好处，小巧精致，这也正是东京人精致生活的所在。
在时尚文化中心东京，各种类型主题的博物馆、美术馆林林总总。正统的国立美术馆、专司西洋作品的国立西洋美术馆、历史迷最爱的江户东京博物馆、富有趣味性的幻视博物馆等等让人流连忘返。而时尚元素更是已融入了这座城市的血液，塑造了这里的人、建筑和氛围。
东京作为日本的首都和许多国家的大城市一样，年轻人很多都是来自全国各地。作为一个常年处于高速运转中的经济文化中心，东京人的生活节奏异常快速，车站内来来往往的都是行色匆匆的路人，因此可能对旅行者并不如日本其他地方热情，但大多数人还是很友好的。
东京的上班族虽说是过着朝九晚五的生活，但实际上大多数年轻人都常常会在公司留到22:00才离开，下班后也不会直接回家，而是和同事或朋友在居酒屋喝上几杯发发牢骚。
日本虽然有很多神社，大家也都会在特定的节假日前去参拜，但并不是所有的人都信仰神道教。寺庙和神社对于日本人而言更多的是一种文化习俗上的存在，而非真正的宗教信仰。东京很多较大的神社，如明治神宫、东京大神宫、浅草神社等都有各自的社祭日，届时会举行法事和传统祭典仪式，如有幸碰到不防驻足一看。
东京地铁路线纷繁复杂，初次来到东京的旅行者可能不太容易看懂路线图。可以提前在手机上安装“换乘案内”APP，在有Wi-Fi处查清下一步要去的路线再行动，以免多走冤枉路。同一条地铁也分为各停（每一站都停靠）、急行（仅交通枢纽大站或急行路线上画圈的站停靠）、特快（仅交通枢纽大站停靠）等几种，需留意当站及要去的车站是否有相应列车停靠。
东京街头公共垃圾桶很少，出门请自行携带垃圾袋。一般在便利店或是大型商业设施门口会设有分类垃圾桶。日本垃圾分类方法细致复杂，基本可分为可燃垃圾、不可燃垃圾、瓶罐三大类，在扔垃圾时需要看清楚对应垃圾桶上的标签符号。
中国人有“冬令进补”的讲究，而和我们一衣带水的邻国日本，在吃方面花得心思也绝对是不输给中国的饕餮食客们。
头顶着高高的花冠，身着艳丽的华服，脚踩着高脚的木屐，一步一魅，万种风情似乎都揉在那白粉扫过还能微微看出本色的脖颈间——吉原浅草就以这样一幅千娇百媚颠倒众生的姿态出现在各式各样的电视、电影、历史小说里，看不着触不到才更让人神往。
而今名为吉原的花街早已人去楼空，只剩下浅草还依稀带着当年花魁道中的万种风情，以都内历史最为悠久的浅草寺为中心，曾经的卖笑酒楼、胭脂粉铺都摇身变作了现在人流熙攘的商店街的一部分。浅草还是那个浅草，东西长350米，南北长270米，只是那曾经走过上千名花魁的青石台路而今变作了弥散着传统江户风情的平民街道。穿过标志性的雷门，走过一间间百年老店，夕阳西下花灯红烛，映衬着朱红色的浅草寺，朦胧中辨不清是风情还是端庄。
江户遗风早已深入浅草的风骨之中，不仅仅是建筑，就连美食也都是代表性的江户食物。天妇罗、荞麦面、鳗鱼饭这些传统性的东京美味自不必说，还有甘薯羊羹、三色丸子、樱叶饼、小豆糕、善哉饼等零食。
浅草寺是东京都内历史最悠久的古刹，创建于628年。据传最初由渔民捕鱼时打捞起一座金观音像而就地建塔供奉，由此成为浅草寺。江户初年，奉德川家康之命重建，扩大成现今规模。
挂着两个巨大灯笼的山门就是浅草寺的入口—雷门，是浅草乃至全日本的象征之一。雷门左右两边各立有一尊凶神恶煞一般威严的塑像，名为雷神与风神，这也是雷门的学名“风雷神门”的由来。
穿过长长的商品街即可看到浅草寺的正殿，因德川家康将此处指定为幕府的祈愿之处而逐渐兴盛，成为浅草地区的文化中心。寺内西南角有高达53米的五重塔，是国家重点保护文物。东北角有建于平安时期的浅草神社，建筑造型古朴典雅，雕刻精美。
浅草最热闹的莫过于每年5月举办的江户三大祭之一的三社祭了。起源于江户年间的三社祭充分展现了江户时代的传统风俗人情，“抬神舆”是祭典中最热闹的重头戏，几十人一组、以旧时造型抬着神舆从各个方向汇集于浅草寺。
东京塔无疑是东京代表性地标建筑。红白相间的塔身矗立港区，高333米，以巴黎埃菲尔铁塔为蓝本却又比其高8.6米，可谓是东京之颠。
作为东京乃至日本的象征，东京塔通常是外国旅行者甚至是日本人旅游观光的必去之处，铁塔150米处设有大展望台，部分地面采用了全透视玻璃地板。250米处另设有特别展望台，天气晴好时，可以饱览东京都内全景，甚至可以远望到富士山。夜晚，华灯初上，东京塔也换上属于夜晚的华服，塔身灯光随季节变化，夏季为蓝白色，春秋冬三季为暖暖的橙黄色，逢特别节日诸如圣诞节、情人节等也会应景地变换色彩了，梁静茹的歌让这个塔名气更大。
在东京去泡温泉两次，有一家更大，可以直接在里面吃饭，因为去的时候就要过日本新年，泡温泉的人很多，门票比之前的便宜才750日元折合人民币45，里面的池子很多，收集了关于温泉的礼仪和注意事项：
泡温泉是日本人最喜欢的传统活动之一。一般来说更衣室与温泉区是完全分开的，需在更衣室褪下全身衣物，包括内衣裤，放入储物箱或是自己认领一个小筐，如果需要的话可以带一块小毛巾进入温泉区，但绝对不可以穿任何衣物。
温泉区会分为清洁区域和温泉区域，首先要在清洁区域把身体完全洗干净，方可进入温泉区域。清洗身体时要坐在小板凳上，用面前的小木桶冲水，学会入乡随俗。
日本大多数温泉水温都在38—50℃，入池之前可先泼一些水在身上以适应水温，而后慢慢浸入全身。日本人泡温泉头顶一块小毛巾，起身时可以用它来遮羞或是包裹头发，但绝对不能下水。露天温泉也一样，但是因为露天温泉外部环境比较冷，建议在室内温泉池内充分暖身之后再到户外去。
寿司、鳗鱼、拉面、天妇罗……日本料理因为其多样的种类、鲜美的食材、清爽又健康的烹饪方法在世界各地圈粉无数。品尝日本料理自然是吃货们游玩东京的首要任务啦，可是，这么爱吃日料的你真的懂得怎么吃吗？下面由吃货昊子科普，实问实答开始：
Q： 用手吃寿司不会很粗鲁吗？
A： 当然不！相比之下，用筷子把寿司的形状夹坏掉才是对寿司的不尊重。传统的食客吃寿司都是直接用手拿，并且一口吃掉的。
Q： Wasabi和酱油不是绝配吗？
A： 请千万不要把Wasabi扔进酱油里搅！其实绝大部分寿司（尤其是握寿司）是不需要蘸Wasabi的，因为寿司师傅会把Wasabi加在寿司中，吃的时候只要蘸一点酱油就可以，尽量不要让Wasabi和酱油相互影响味道。
Q： 寿司旁边的红姜片是什么鬼？
A： 拜托，那真的不是咸菜。红姜通常在吃过了一种寿司之后、品尝下一种寿司之前吃，用来清除前一个寿司残留在嘴里的味道，以便更好地享受下一个。这和女生们在专柜试闻香水时要闻咖啡豆来清鼻是一个道理啦。
Q： 用米饭蘸酱油不是更入味？
A： 可是吃寿司是为了吃生鱼新鲜的味道，不是在吃酱油泡饭的味道啊，所以千万不要把米饭扔进酱油碟里翻滚。蘸酱油的时候，用食材的那面蘸一点点就吃掉才是正确的吃法。
Q： 需要把寿司排好队按顺序吃吗？
A： Bingo！为了吃出每一种寿司的鲜味、品出层次感，建议按照味道从轻到重的顺序吃。比较合理的顺序是：白身鱼（如鲷鱼、比目鱼、鰤鱼、针鱼、鲽鱼等）—光物（如鲭鱼、秋刀鱼、竹荚鱼、小鲫等）—赤身鱼（如金枪鱼、鲣鱼、鲑鱼、旗鱼等）—贝类/虾/穴子（如赤贝、牡蛎、甜虾、鳗鱼等）—玉子（如鸡蛋）—细卷
Q： 天妇罗也要按顺序吃？好心累……
A： 是的，而且天妇罗不仅要像寿司一样按味道从淡到浓的顺序吃，还要考虑食材的质感。一般会从柔软的食材开始吃，比如蔬菜要从茎叶类开始吃，最后再吃果实和根类。
Q： 鳗鱼饭到底能吃出多少花样？
A： 鳗鱼饭的打开方式有很多，最简单粗暴的当然就是把鳗鱼和饭加在一起，品尝鳗鱼本身的味道；也可以加入海苔、芥末、芝麻等佐料，让口味更加丰富；还可以加入茶水，将紧实的鳗鱼饭变成更加爽口的日式茶泡饭。
当然，你也会说我多此一举，食物只要吃进口就好。但作为一名作的吃货，昊子要负责地告诉你，还是要有讲究的，特别到每个地方要入乡随俗。吃货们要对自己的要求高一点，不能光顾着闷头吃，还要懂得这其中的讲究和学问，才能有更好的美食体验。但这些都只是昊子个人的建议，并不是规矩，所以也不必被这些讲究所束缚，毕竟吃得舒服又开心才是正经事！
日本总是有妙趣的，一些熟悉的片段让人获得了异乡的安全感，而那些陌生的光影又叫人保持对世界的洞察。千百年的建筑是另一个时空的坚持，与它们对话一场，就像经历了原本不可能的一段时光。
暂不谈历史和其他，我一直认为我对于日本的观点是很客观的：即没有愤青一样恨得牙痒痒，也没有崇洋媚外觉得日本的月亮也特别圆。对中国人而言，日本是个让人有着复杂情感的国家，但却是充满吸引力的旅行地。
【番外篇—昊子关于东京的书目推荐】
有很多我是在去日本之前就阅读好几遍的，总是想写些什么，可又觉得自己了解的不够多所以才一直拖到现在。结合之前的经历往往总会有更深刻的体验，也是从另一个角度去了解日本很好的方式。在这里一并推荐给大家。（排名不分先后）
NO.1 世界建筑旅行地图——日本
这是去日本建筑旅行最实用的一本书了，总结了大大小小日本境内著名的建筑，为我省去不少时间，同时还附有简单的介绍，详细的信息，非常值得推荐。
NO.2 日本的八个审美意识
建筑师黑川雅之所著，比较详细的介绍了“微、并、气、间、秘、素、假、破”这八种长期以来植根于日本人内心深处的东西，解释了日本人受东方文明和西方文明的共同影响所形成的独特的价值观。读完之后也许会感叹：“原来在我们的过去，早就蕴含着未来的至美。”
NO.3 茶之书
明治时期著名美术家所著，表面上是在写日本的茶道文化，其实是在用茶道的方式讲述日本人的哲学观、宇宙观，通俗而有深度，文字非常优美。对于理解日本文化有很大帮助。
NO.4 东京：不死鸟都市的百年春秋
NHK电视台拍摄的一部反映近代以来东京变迁的纪录片，其中由专业的团队为很多珍贵的旧胶卷着色，再现了20世纪初期至今东京都的变迁。虽是纪录片但拍的十分感人，一定会加深对东京这座城市的印象，并深深为日本人坚韧不拔的毅力而感动。
NO.5 知日 杂志
国内出版的较为全面介绍日本地理、历史、文化等等各个方面的杂志。印刷精美、内容新颖有趣，是作为快速阅读不错的选择。
我总认为，人们在使用一座城市它与建筑空间的同时，常常有着一种自觉与不自觉的情感交流，从而获得喜怒哀乐不同的感受。东京这座城市也不例外，城市是有感情的，建筑是有感情的，环境是有感情的，人更是有感情的，了解它的情感空间所蕴涵的内容，才没有枉来东京。
成田机场很现代，从起起落落航班出出进进机场的旅客在若大的机场显有些空框，给我的感觉似乎少了点生机，少了点热闹，少了点滋味，实际上不是人气不旺而是机场规模太大。走出机场却是另一种情形，满目狭窄的街道、拥挤的高楼、首尾相接的汽车、穿梭不息的行人，楼高人稠地窄，视野似乎一点空间都没有，全被填得满满的。东京是座经填海造地形成的城市，不但楼是造出来的，地也是造出来的，而且把造的触角伸向了世界许多角落。我想起在夏威夷，满眼都是日本人，他们给夏威夷带来了大把大把的钞票，还购买了大量的不动资产，面对越来越多的日本投资，让夏威夷人不知是喜还是忧。
优美的环境和天然景色有关，也与人为创造的具有感染力的美景有关。东京是典型的人文景观的城市，城市建造的文化空间和建筑风格决定了城市文化的象征性和代表性。位于市中心千代田区的皇宫，比北京故宫晚了170年，门面口戒备森严，正门面前有一座双孔桥，站在桥下的护城河前，可以清晰地看到建在巨石垒起的高台上肃穆的灰瓦白墙的主宫，琉璃瓦盖顶，檐角飞翘，宫前宫后是大片花园。我突然发现，眼前的建筑很亲切很熟悉，很象我居住的中国。当年日本人在此建都，留下了很多日式风格的建筑。彼此虽不是出自同一位设计师，也不是建于同一时期，但色调和谐地统一，整体轮廓线惊人的协调。
浅草寺是东京最大历史最悠久的寺庙。东京运用建筑这一装饰和喻意的手法，制造出一种源于传统文化的气氛，创造出独特的空间抒发人们的情感。相传公元628年，两个渔民在隅田川一带捕鱼时捞出一座55厘米金佛，附近的渔民集资建起了供奉金佛的浅草寺，几经战火，几经修建，使浅草寺成为东京的一景。
浅草寺的雷门在不算宽的街路是很醒目，门面边立着风神和雷神的巨像。向里走是300米的参拜道，如今是条狭长的商业街，上百家店铺主要经营纪念品、食品和小百货。浅草寺高53米的五重塔是典型的唐式建筑，正殿飞檐翘向天空，大殿中央是木制观音菩萨，里面摆放着那尊小金佛。前来求拜者不少，我注意观察他们的表情都很虔诚。
与浅草寺的雷门相映成趣的是，隔路建筑中上方的报时钟，正逢整点徐徐自动开起，里面各种形态的小人敲锣打鼓地从关闭的钟里跳出来，足足闹腾了几钟，又恢复了寂静。一群从此路过的老年人驻足观看，布满沧桑的脸上露出了笑意。看来，城市中不能没有繁华和热闹，对老年人来说，热闹不仅是生活乐趣，也是生存的需要。浅草寺一些旅游人力车排成一溜，被装饰得很古典，车夫们载着游客一路小跑，为浅草寺增添了活力。
银座是东京商业的橱窗和象征，也是东京最早的现代区。感受东京的繁华是从银座开始的。银座商业街的霓虹灯可以说是顶天立地，我不知道银座的霓虹灯在世界大都市是不是世界最密集、最立体的，但我想如果从高处看肯定不是一条灯的长龙而是一个灿烂夺目的平面。清晰闪着光环的霓虹灯的街路上，熙熙攘攘的游人在悠闲中忙碌在出入鳞次栉比的商家。
东京的美感，不仅是夜色中漫天的霓虹、错落的建筑和拥挤的人群，湿润的空气，还有一种说不出的浪漫东京的女孩。在此之前，东京于我只是个风景，身临其境才发现东京这座城市很美，但东京的女孩更美。
初冬的东京，依然寒风料峭。可街头的女孩早已身着短大衣或是风衣，下着短裙，短裙下露着薄薄的丝袜罩着大腿，有的还穿着凉鞋。她们身材纤细丽、小巧玲珑，皮肤出水芙蓉般地白白净净，清秀的脸庞像镶在镜子里的画儿。虽然她们走起路来步了不大频率很快，目不斜视，高扬着头含蓄，神态各异，但都那么善于打扮自己，简洁中透着精巧，无论走路多不方便，高跟鞋却满眼皆是。像春天里的迎春花把春的信息春的美丽带给你，以美好的气质表达她们良好的素养。如果发现你在注意她们，便会友好地莞尔一笑。如果说街头五彩缤纷夺人眼目的广告牌是东京脸上的红晕，那么，随着灿烂的阳光步履轻盈女孩是高楼大厦间飘扬的灵气。
在东京的大商店里，与顾客面对面交流的大都是楚楚动人的女孩，她们双手扣在一起笑容可掬一个劲儿地弯腰点头。商店里的服装样式各有千秋，但缝制得都是那么精细，让你挑不出一丝庇淀。
在东京饭店里的女孩，一般都是穿和服，弯着腰一路小碎步，几步一鞠躬，别样辛苦，让我真有点替她们怜惜。日本的男人工作很辛苦，下班后多数聚在一起边吃喝边讨论问题，半夜才回家，几乎全部的家务都在女人头上。日本女人一般结了婚就不再工作了，就连电影名星山口百惠也同样退居窝室，做全职太太，而且无怨无悔。从这一点说，日本女孩的青春就更为短暂。据说新一代的日本女孩受欧美思潮的影响，已不甘于关在家里做贤妻良母。
最生动给我装饰感的是那些老妇人。她们带着迟暮的阴影，面容沉郁，甚至步履蹒跚，可她们将自己打扮得干干净净利利索索，脸上涂着粉脂。这让我想到已灰飞烟灭曾经称霸一时的日本军国主义，我在感叹往事不堪回首的同时，从这些厚重的历史文化中成长起来清高的老妇身上，从她们略显傲慢的眼神，我隐隐感到昔日暮途穷的帝国依然活着，她们用独特的夕阳美韵自觉不自觉地守卫着昔日的高贵和尊严。
东京提供我的视野是宽广的厚重的恢宏的。看来对于任何地方，只有亲临其境，才更接近于真实。离开东京的时候，心中有点行程过于仓促的遗憾，好多精彩和细致还未来得及细细品味。
暂时想到的就这么多，以后想起来可能还会补充。感谢旅行途中遇到的所有好心人的帮助和支持，也同样谢谢每一个能够一直看昊子记录的人，谢谢你们的耐心。
